Что означают потенциально опасные вещества?

В декоративной косметике красители – это залог успеха продаж. Косметика должна сиять, но, к сожалению, ценой Вашего здоровья. Продукты натуральной косметики могут только с ограничениями идти в ногу и поспевать за конкурентами, использующими новые модные цвета, они идут другими путями в выборе цветов и на то есть серьезная причина: производители натуральной косметики отказались от использования красителей из самой многочисленной группы – азокрасителей. Азопигменты производятся синтетически, содержат интенсивные цветовые оттенки, и их токсилогические свойства вызывают опасения. Сегодня есть исследования 25 красителей, разрешенных в Европе, в которых доказано, что эти красители проникают через кожу, причиняют вред печени и могут выделять анилин. Выделение анилина следует оценивать критически, как и образование нитрозаминов. И это не означает ничего другого, кроме того, что некоторые азокрасители, вероятно, могут вызывать рак. То, что они вызывают аллергию, доказано, особенно у людей с повышенной чувствительностью к аспирину (ацетилсалициловая кислота).

Бутилгидрокситолуол (BHT-Butylhydroxytoluol) и бутилгидроксианизол (BHA- Butylhydroxyanisol) до сих пор используются в ряду липофильного (масляного) сырья в качестве антиоксидантов, как средства против прогоркания. Немецкий журнал для потребителей Oekotest сообщил о бутилгидрокситолуоле (BHT) и бутилгидроксианизоле (BHA) следующее: «В опытах на животных отмечены изменения в иммунной системе и крови, щитовидной железы и печени животных. Оба вещества накапливаются в ткани человека и проникают в эмбрион. Доказано, что они вызывают аллергию.» Поскольку бутилгидрокситолуол (BHT) и бутилгидроксианизол (BHA) легко можно заменить натуральным антиоксидантом токоферолом (витамин Е), то вообще нет оснований все еще использовать их. 

Консерванты – это большей частью галогенированные вещества. Это означает, что где-то в молекуле у них есть хлор, бром или йод. Если в химическом анализе продукта есть галогены, то речь идет о синтетических консервантах. Галогенорганические соединения есть и в природе. Но и они не так уж безопасны. Галогенированные вещества часто вызывают аллергию, они реактивны и, если они попадают в ткани, могут разлагаться, откладываться и причинять вред.

Формальдегид: в июне 2004 г. Международное Агентство Онкологических Исследований (IACR) сообщило, что 26 ученых из 10 стран мира пришли к выводу, что формальдегид вызывает рак. В июне 2006 г. Немецкий Федеральный Институт Оценки рисков установил: «Доказано, что вдыхаемый формальдегид вызывает рак». Это приняли во внимание и запретили использование формальдегида в аэрозолях (спреях). Однако формальдегид разрешен в средствах для ухода за полостью рта до 0,10% (1000 ppm – частей на миллион) и в других косметических продуктах до 0,20% (2000 ppm – частей на миллион). А также формальдегид разрешен в обычных средствах для укрепления ногтей. И нет аналога, чтобы его полноценно заменить. Немецкая Промышленная Ассоциация товаров личной гигиены и моющих средств (IKW) бьет тревогу и подготавливает своих членов к возможной переклассификации формальдегида в законодательстве о химических веществах. В июне 2006 г. установлено: «Если в законодательстве о химических веществах классифицировать формальдегид как канцероген категории 1 или 2, то формально это будет означать запрет на его использование в косметике. Из докладов следует, что в настоящее время правительство готово сделать разницу между формальдегидом и производными формальдегида, имеется в виду, что урегулирование, касающееся формальдегида (и его вероятного запрета к использованию) не имеет своего прямого распространения на производные формальдегида.”

Производные формальдегида: Производные формальдегида, как, например, формалин (DMDM Hydantoin) – это заменители формальдегида. Они выделяют формальдегид при определенных обстоятельствах, например, при длительном контакте с водой. Производные формальдегида используются в качестве консервантов в косметической продукции любого типа. Нужно ли относиться к ним как к формальдегиду в чистом виде или нет? Выделение формальдегида происходит и в природе. При хранении рыбы формальдегид образуется, например, из ферментативного расщепления оксида триметиламина самой рыбы. У некоторых овощей, например, томатов, цветной капусты, зеленого лука, шпината содержание формальдегида составляет 3-60 ppm (частей на миллион). Какие выводы из этого можно сделать? Есть много данных об опасности формальдегида. Высказывания о безопасности формальдегида, выделенного его производными, основываются на предположениях. Ни один потребитель не знает, если он покупает продукт, где использованы производные формальдегида в качестве консервантов, сколько в нем формальдегида на самом деле. Не все производные выделяют одинаковое количество формальдегида. Один меньше, другой больше. Сигаретный дым выделяет, например, 57 - 115 ppm (частей на миллион) формальдегида. С тем, чтобы другие не вдыхали этот дым, есть защита для некурящих. На упаковках сигарет пишут предупреждения о вреде для здоровья. Для сравнения: в средстве для ухода за полостью рта, которое можно легко проглотить, допустимо содержание формальдегида до 1000 ppm (частей на миллион), в других косметических продуктах до 2000 ppm (частей на миллион).

Основываясь на знаниях о чистом формальдегиде не стоит придерживаться общего «оправдания» производных формальдегида. Действительно ли в косметическом продукте содержится минимальная доза (в масштабах, как у некоторых продуктов питания)? Или она выше? Потребитель не знает, в каком количестве он получает формальдегид. 

Галогенорганические соединения, а также производные формальдегида, как и раньше, относятся к стандартным консервантам в косметике.

К галогенорганическим соединениям, а также к группе производных формальдегида относятся:

•           Йодопропинил бутилкарбамат (IodopropynylButhylcarbamate)
•           Хлороксиленол (Chloroxylenol)
•           Метилхлороизотиазолинон (Methylchloroisothiazolinone)
•           Метилдибромоглютаронитрил (MethyldibromoGlutaronitrile)
•           Диазолидинилмочевина (Diazolidinyl Urea)
•           Хлорфенезин (Chlorphenesin)
•           Имидазолидинилмочевина (Imidazolidinyl Urea)
•           Формалин (DMDM Hydantoin)
•           Формалин (MDM Hydantoin)

Вещества могут вступать в реакцию друг с другом и образовывать нитрозамины, например, при поджаривании на гриле, когда жир попадает на уголь, тогда возникает опасная цепочка, потенциально вызывающая рак. В косметических продуктах нитрозамины могут возникать, если одновременно используются, например, триэтаноламин (Triethanolamin) и определенные нитрозированные консерванты. Некоторые виды сырья также могут быть загрязнены нитрозаминами. Из-за опасности нитрозаминов в косметике не должно быть ингредиентов, которые могут образовать их. Уже по этой причине отказ от галогенированных веществ в качестве консервантов – это дополнительная защита потребителей.

Алюминий в дезодорантах – это очень опасно. Эту информацию многие люди уловили и не покупают продукты, в которых содержится алюминий. Однако, оксиды и гидроксиды алюминия, используемые в натуральной косметике, значительно отличаются от синтетических веществ, таких, как хлорид алюминия или хлоргидрат алюминия.

Соединения алюминия-хлора и сульфатов, используемые в многочисленных обычных дезодорантах забивают поры и препятствуют выводу пота на поверхность. Поскольку это происходит достаточно агрессивным способом, впоследствии могут начаться воспалительные реакции, или потовым железам может быть причинен вред.

Согласно предписанию, регулирующему косметическую продукцию, допустимо использование только определенного количества средств, и для каждого отдельного продукта косметики предписаны максимально допустимые значения. Для некоторых солнцезащитных фильтров, например, оксибензона (Oxybenzone), недостаточно только указать его в составе продукта. Необходимо сделать дополнительно предупреждающую ссылку, например, «содержит оксибензон».

У многочисленных солнцезащитных фильтров есть значительный потенциал проблем, поскольку функция фильтрации основывается на том, что молекулы поглощают определенный диапазон волн. Это не проходит для них бесследно: из-за этого они меняются. Могут возникнуть новые молекулярные соединения, которые потенциально способны вызвать сильную аллергию или привести к фототоксичным реакциям – и собственные ферменты кожи станут нестабильными. Пример этому октилдиметил-пара-аминобензойная кислота (Octyldimethyl PABA). Этот солнцезащитный фильтр долго использовался и был запрещен в 2007 году.

Смерть кораллов из-за солнцезащитных фильтров: Уже в 2003 году Маргарет Шлумпф, В. Лихтенштейгер и Х. Фрей в своей книге «Косметика, эффективность и воздействие на окружающую среду синтетических отдушек и UV-фильтров» (Издательство Ребенок и окружающая среда, 2003) представили многочисленные исследования последствий массового использования синтетических солнцезащитных фильтров. Мы находимся под двойным ударом – через кожу и через продукты питания, «поскольку эти часто жирорастворимые соединения накапливаются в продуктах питания богатых жирами, например, в рыбе и в материнском молоке человека». Новые исследования морских биологов, которые были опубликованы в 2008 году, описывают ужасный размер ущерба. Ученые политехнического университета в Анконе, Италия, пришли к следующему выводу: солнцезащитные крема с синтетическими солнцезащитными фильтрами причиняют вред коралловым рифам по всему миру. Поводом к исследованиям такого влияния солнцезащитных кремов дали наблюдения в Мексике: в закрытом бассейне моря перед полуостровом Юкатан, который часто посещают туристы, отмечена высокая смертность всех живых существ.

Результаты тревожные. 10 микролитров солнцезащитного крема на литр морской воды приводят к тому, что кораллы в течение всего 4 дней полностью теряют свой цвет и становятся бледными. Особенно проблематичными считаются химические солнцезащитные фильтры, такие, как этилгексил метоксициннамат  (EthylhexylMethoxycinnamate), бензофенон-3 и -4, а также метилбензилиденкамфора (MethylbenzylideneCamphor). Все это светозащитные фильтры, которые подозревают также и в гормональном воздействии. Заключительный вывод ученых: солнцезащитные средства по всему миру в значительной степени способствуют разрушению экосистемы.    

Меньше ли опасны компоненты косметики, которые «только» вредят окружающей среде, чем те, которые наносят вред здоровью людей? Нет, поскольку загрязнение окружающей среды опасно для животных и людей.

Вещества, которые не расщепляются в очистительных установках или которые напрямую попадают в природу, дают о себе знать. Куда они попадут и с чем вступят в реакцию, до конца неизвестно. Они могут, например, попасть в питьевую воду и, таким образом, проникнуть в организм человека. Они также могут быть поглощены животными, например, рыбами, и через пищевую цепочку опять же попасть в организм человека. Это непредсказуемые факторы, которые способствуют росту сомнения в отношении безопасности биологически нерасщепляемых веществ.

Этилендиаминуксусная кислота (EDTA) всегда была популярна и используется в больших количествах и по сей день, поскольку это хороший комплексообразователь. Однако этилендиаминуксусная кислота (EDTA), также как ее аналог этидроновая кислота (EditronicAcid), накапливается и очень плохо расщепляется. Причина - взаимодействие этилендиаминуксусной кислоты (EDTA) с тяжелыми металлами, солями жесткости или питательными микроэлементами. Поскольку этилендиаминуксусная кислота (EDTA) в очистительных сооружениях не расщепляется, то в соединении с тяжелыми металлами она попадает в грунтовые воды. Поскольку этилендиаминуксусная кислота (EDTA) в качестве комплекса тяжелых металлов находится в сточных водах, то в обычных открытых водоемах не происходит разложения. Соединения этилендиаминуксусной кислоты (EDTA) и железа можно, однако, расщепить при воздействии света в поверхностных водах. Но в результате этого расщепления выделяются продукты разложения, которые неизвестны и вероятно могут нанести вред окружающей среде. Кроме того, этилендиаминуксусная кислота (EDTA) способствует или препятствует появлению водорослей в грунтовых водах и может попасть в питьевую воду, поскольку угольный фильтр ее также не задерживает. Какую опасность представляет для человека питьевая вода, в которой содержатся соединения этилендиаминуксусной кислоты (EDTA) и тяжелых металлов, также мало изучено, как и многие другие последствия нанесения вреда окружающей среде. Как узнать есть ли в составе продукта этилендиаминуксусная кислота (EDTA)? Буквы EDTA часто употребляются вместе с таким словом, как тетрасодиум (Tetrasodium) -  Тетрасодиум этилендиаминуксусной кислоты (Tetrasodium EDTA).

То, что этилендиаминуксусная кислота (EDTA) до сих пор используется, вызывает скандал, поскольку ее легко заменить. Натуральная альтернатива этилендиаминуксусной кислоты (EDTA) – это, например, фитиновая кислота, получаемая из рисовой лузги. Немецкая косметическая промышленность уже много лет обещал отказ от использования этилендиаминуксусной кислоты (EDTA). Однако, сделано так мало, что Союз косметической промышленности настоятельно призывает своих членов выполнить данное обещание.

Загрязнение окружающей среды, за которое ответственны люди, в последние годы сильно возросло из-за летучих органических соединений (ЛOC), например, вследствие использования в строительных материалах таких, как краски или клей и, кроме того, автотранспорт – источник выброса летучих органических соединений (ЛОС). Некоторые из многочисленной группы летучих органических соединений (ЛOC) классифицируются как смертельно ядовитые и канцерогенные, другие, например, этанол для косметики, безопасны.

Классические четвертичные аммониевые соединения – это хлорид цетилтриметиламмония CTAC (Cetyltrimethylammoniumchlorid), а также кватерний 5 DSDMAC (Quaternium 5). Все простые четвертичные аммониевые соединения биологически нерасщепляемы, они большей частью вызывают раздражение кожи. То же самое относится к поликватам (поликвартерниум плюс число). Поликваты - это комплексные соединения с четвертичными аммониевыми солями в качестве центральной молекулы. Они используются, поскольку поликатионы цепляются лучше на поверхности волос, чем простые катионы. Они часто содержат натуральные составляющие, как, например, поликвартений 4 или 10, оба комплексных соединения с натуральной составляющей целлюлозы. Натуральные части, как правило, биологически расщепляемы, а центральная молекула нет. Четвертичные аммониевые соединения (Quats; INCI: Quarternium плюс число) используются в качестве антистатиков в средствах для ухода за волосами, чтобы избежать электрического заряда волос и улучшить их расчесываемость.
Поликварты (вне зависимости от номера) не только иногда являются раздражителем для кожи, но и с большой степенью вероятности не разлагаются полностью в природе, т.е. могут наносить вред окружающей среде.

Расщепляется силикон или нет, накапливается ли он в окружающей среде? Об этом спорят эксперты. Но аргументы защитников силикона неубедительны. Они ссылаются на то, что силикон, попадая в очистительные сооружения, испаряется или связывается с мелкими частицами в осадке сточных вод. Этот осадок сточных вод сжигают, помещают в хранилище или переносят на поля. Даже если это верно, что дегазация силикона и сжигание силиконосодержащего осадка сточных вод не влияют на парниковый эффект, тогда последствия массового использования силикона неясны, как и прежде. Что происходит с ним в почве? В почве силикон расщепляется только, если земля сухая. Если она длительное время остается влажной, расщепления не происходит. В регионах, где нет очистительных установок (а это большая часть мира!), силикон попадает, например, в озера и реки, где он не расщепляется. Какие проблемы в итоге возникнут для природы, животных и людей, это, как и прежде, непредсказуемо.

Ни шампунь, ни крем не должны быть очень жидкими. Чтобы структура косметического продукта была такой, к какой мы привыкли, добавляют загустители. Для этого можно использовать натуральные компоненты, например, альгиновую кислоту, крахмал или минеральный бентонит. Однако производители обычной косметики используют преимущественно акрилаты, которые наносят вред окружающей среде. У натуральных загустителей есть недостаток. Например, при высоком содержании в составе крема, на коже образуется пленка, которую можно скатывать. Акрилаты, напротив, кажется, не имеют недостатков. Однако они забивают поры кожи.

К химическим веществам, которые уже несколько лет подвергаются жесткой критике, относится синтетический мускус. Настоящий мускус – продукт природы, аромат, который вырабатывают половые железы оленя кабарги для привлечения самок. Соблазнительная ароматная приманка понравилась парфюмерам. Но для получения настоящего мускуса оленя нужно убить. Поэтому натуральный мускус не используется по причине охраны животных. Парфюмерная промышленность предложила много ароматических  нитросоединений мускуса, например, мускусксилол (Moschus Xylol), амбретмускус (Moschus Ambrette), кетон мускуса (Moschus Keton), москен мускус (Moschus Mosken) или полицикличных мускусных соединений, как, например, галаксолид (Galaxolid), кашмеран (Cashmeran) и целестолид (Celestolid). Однако несколько лет назад были получены тревожные сведения о последствиях использования этих добавок. Они свидетельствуют о том, что, как минимум, некоторые из искусственных добавок накапливаются в тканях, поскольку обладают сверхвысоким «биоаккумулятивным потенциалом».

• мускусксилол (Moschus Xylol) был обнаружен в материнском молоке и в опытах на крысах показал, что приводит к расстройствам нервной системы, а у некоторых крыс к болезненным изменениям семенных яичек.

• После многолетних дебатов об оценке риска использования в косметике ароматических добавок искусственного мускуса были запрещены амбретмускус (Moschus Ambrette),  москет мускус (Moschus Mosken) и тибетен мускус (Moschus Tibeten).

Для использования в косметических средствах мускус ксилола (Moschus Xylol) и мускус кетона (Moschus Keton) были введены ограничения. Но на этом обсуждения этой темы не закончились. Остаются открытыми еще много вопросов, среди которых долгосрочные последствия использования мускусных соединений. Вообще не были исследованы последствия влияния синтетического мускуса на маленьких детей, которые получили его через материнское молоко.

Есть группа ингредиентов, которую в составе продукта очень легко распознать: они содержат в своем названии буквы PEG или PPG. Эти этоксилированные компоненты состоят из полиэтиленгликоля (PEG) и полипропиленгликоля (PPG). Они, прежде всего, используются как эмульгаторы, а также в качестве гелевой основы, загустителя или смягчителя. Из-за них кожа становится более проницаемой, и в нее могут попасть вредные вещества.

Полиэтиленгликоль (PEG) и полипропиленгликоль (PPG) получают из сырья, которое вызывает рак, а также может образовывать газообразные отравляющие вещества, использующихся в качестве химического оружия. Сегодня применяют современные методы очистки, чтобы получить полиэтиленгликоль (PEG) без содержания опасного свободного оксида этилена. Но этоксилирование – это сложный химический процесс с высокой взрывоопасностью, который требует соблюдения строгих мер безопасности. Производители натуральной косметики отказались от использования этолизированного сырья, поскольку для хорошего эмульгатора не нужны ни опасное сырье, ни компрессионный резервуар для безопасности производства. Гидроксипропилирование – это также сложный химический процесс. Посредством гидроксипропилирования получают, например, кондиционер для волос, такой, как гидропропилтримониум хлорид (GuarHydroxypropyltrimonium Chloride). Гидроксипропилирование – химический процесс, схожий с этоксилированием.