Мы вместе с Lookbio.ru выяснили, что гидролат, гидрозоль, цветочная и флоральная вода - это один и тот же продукт. Но всплыл не менее важный вопрос: необходимы ли консерванты гидролатам? “Да”,-  говорили мы, без консервантов продукт не может храниться долго. “Нет”, - как бы отвечали нам составы гидролатов многих российских марок, в которых консервантов не числилось. Что ж, разбираемся снова!

Итак, почему же одни гидролаты хранятся без консервантов 12 и даже 18 месяцев, а другие - максимум несколько недель?

Срок хранения гидролатов зависит от нескольких причин:

• использование консервантов (спирт, бензиловый спирт, бензойная кислота и пр.)
• условия дистилляции: стандарты гигиены, микрофильтрация, количество сырья
• вид растения (роза или розмарин устойчивы против бактерий)
• условия хранения и контакта с воздухом: в чем и где хранится, при каких температурах, есть ли контакт со светом
• уровень pH: при его изменении гидролат может быть бактериально заражен

Как портится гидролат?

• изменения аромата жидкости
• потемнение цвета
• выпадение осадка в виде свернувшихся частичек

Любой из этих признаков означает, что на кожу гидролат больше использовать не стоит.

Но мы решили пойти дальше и “допросить” производителей гидролатов о возможности хранения их без консервантов. Мы спросили три компании, в ассортименте каждой присутствуют гидролаты - с консервантами или без:

Александр Стукалин, директор по технологиям, “Натура Сиберика”

... делают гидролаты из сибирских растений, используют для консервации сорбиновую, бензойная кислоты и др. консерванты, разрешенные в натуральной косметике:

“Lookbio/ekokosmetika.ru все верно написали, мы тоже свои гидролаты консервируем, потому что именно консерванты помогают обеспечить длинный срок хранения - от 12 до 24 месяцев, в зависимости от pH. Я считаю, что когда продукт контактирует с человеком (а в магазине он всегда контактирует), консервант необходим. В качестве консервантов могут выступать спирт, сорбат калия, бензоат натрия - все, что разрешено в натуральной косметике.

Могу добавить, что когда мы покупали гидролаты зарубежного производства, сертифицированные по стандарту Cosmos, на тех емкостях, что были без консервантов, всегда было указание “при открытии использовать полностью.”

Екатерина Матанцева, основатель “МиКо”

... продают гидролаты без консервантов в составе:

“Сохранить качество гидролата без консервантов можно только при правильной технологии производства. Срок хранения очень сильно зависит от растения. Например, роза, мелисса, мята и лаванда - эфиромасличные растения - за счёт состава при правильной технологии эти гидролаты можно хранить без консерванта 1-1,5 года. С такими растениями как крапива и календула без консерванта не обойтись.

Что такое правильная технология? Здесь важно время сбора сырья, процент сырья, которое идёт на производство (растения должны составлять не менее 20-25% от объема воды, заливаемой в дистиллятор), время дистилляции - растение отдаёт нужные вещества, но само ещё не испортилось. Например, дистиллируя  тысячелистник на Алтае, мы останавливали процесс - и от растения все ещё шёл аромат эфирного масла, при этом сам тысячелистник выглядел свежим, без следов «заварки» и «усталости».

В нашей практике мы получали образцы гидролатов, где соотношение сырья было всего 10%. Также иногда под видом гидролатов продают ароматические воды - в воду добавляют эфирное масло. Определить качество гидролата может только компания с качественно оснащённой лабораторией и специалистами.

Мы покупаем органические гидролаты без консервантов. Соотношение сырья к воде в наших гидролатах: 45% у василька и мелиссы, 90% у ромашки, 100% у розы, лаванды и нероли. Именно по этой причине наши гидролаты имеют хороший срок годности без консервантов - 12-18 месяцев.”

Елена Артеева, ТК “Аромашка”

продают гидролаты, в составах которых указаны консерванты дегидроацетовая кислота и бензоат натрия:

“В составе своих гидролатов мы обязательно используем мягкий нежный консервант, соответствующий стандартам COSMOS, NaTrue. Гидролатов, не требующих консервантов, по нашему мнению, не существует, так продукт без консервантов будет портиться. Наши гидролаты мы рекомендуем хранить в холодильнике: до вскрытия - 1 год, после вскрытия - полгода.”

Итак, мнения производителей вы знаете. Позиция редакции - в начале статьи. Выводы, мы уверены, вы сделаете самостоятельно. 

Гидролаты пользуются популярностью у ценителей натуральной косметики. Но, кажется, многие (включая производителей и поставщиков) путаются в понятиях: гидролат, гидрозоль, цветочная и флоральная вода - одно ли это и то же? Или речь идет о разных средствах? Разбираемся вместе с Lookbio.ru

 

Гидролаты одно время назывались растительной, травяной или цветочной водой. Среди других имён, прикрепившихся к ним в разных языках, - эссенциальные воды, и даже - травяные дистилляты. Как ни называй, но речь всегда шла о побочном продукте паровой дистилляции растений или любой их части: семян, стеблей,  цветков.

В процессе паровой дистилляции образуется конденсат. В итоге образуется жидкость - тот самый гидролат, который содержит растительные ингредиенты, растворимые в воде, и очень незначительное количество эфирного масла (в среднем, не более 1%).

Гидролаты крайне нестабильны и быстро портятся, поэтому для более длительного хранения им необходим консервант. Спирты хорошо справляются с этой задачей - и могут увеличить срок хранения до 16 месяцев. Без консерванта срок хранения гидролата не превышает нескольких недель.

ВНИМАНИЕ:

Не стоит путать гидролат с ароматизированными водами (scented water) или травяным отваром или настоем. И травяной отвар и ароматизированная вода получаются без процесса дистилляции, а в ходе отваривая (настаивания) растений в воде либо путем смешивания ароматизирующих компонентов с водой и спиртом.

Почему так много названий для одного продукта?

Гидрозоль, гидролат, флоральная, цветочная вода - все эти названия пришли к нам из других языков. Термин «гидрозоль» больше распространен в Западном полушарии, «гидролат» - в Восточном. При пересечении границ дистрибуторы не всегда переводят «гидрозоль» как «гидролат», оставляя покупателям пространство для раздумий.

Цветочная и флоральная должны обозначать одно и то же (некоторые поставщики цветочных вод специально переводят их названия как «флоральная», чтобы придать продукту больше уникальности). Однако на деле некоторые отечественные производители используют разные термины (цветочная и флоральная), чтобы отделить гидролат от ароматизированной воды. По большому счет, такой подход неправилен, ибо вносит путаницу.

Для чего нужны гидролаты

Освежение, увлажнение кожи лица и тела, увлажнение волос, после бритья или даже, чтобы освежить дыхание - гидролаты подходят для косметических  и гигиенических нужд. И даже могут помочь создать в помещении легкий растительный аромат. Гидролаты широко используются в косметических формулах вместо воды. Гидролаты розмарина и душицы применяется в кулинарии.

Гидролаты дают похожий эффект, что и одноименное эфирное масло, но значительно нежнее, поэтому подходят для использования при чувствительной коже. Хотя в некоторых случаях эффект гидролата и эфирного масла может отличаться.

Выводы:

•     Гидролат, гидрозоль, цветочная, флоральная вода - это одно и то же.
•     Даже покупая гидролат, ознакомьтесь с составом, чтобы исключить синтетику.
•     Без спирта в составе срок хранения будет невысок.
•     Для ароматерапевтических или медицинских целей лучше выбирать гидролат без спирта.
•     Гидролат - нежный родственник эфирного масла.
•     Гидролат с органическим сертификатом - продукт первого выбора.
•     Гидролаты высокого качества могут быть использованы в ароматерапии.

Источники:

• https://naha.org/index.php/explore-aromatherapy/about-aromatherapy/what-are-hydrosols/
• https://en.wikipedia.org/wiki/Herbal_distillate

Kirsten, 05.08.2020

 

 

Развеиваем мифы: твердый шампунь или мыло для волос?

Большой  zero waste тренд на косметику без упаковки входит не только в наши умы, но и в ванные. Начало положили плитки для мытья головы. Некоторые называют их твердым шампунем. Другие - мылом для волос. Так что же - трендовый твердый шампунь - это обычное мыло? И стоит ли  мыть им волосы? Ekokosmetika.ru  и LookBio погрузились в пенные баталии и выяснили суть.

Что такое твердый шампунь

Твердый шампунь по своему составу абсолютно похож на обычный жидкий, только вся вода из него убрана. В составе твердого шампуня содержатся пенообразователи и другие необходимые ингредиенты. Твердый шампунь может быть натуральным, например, на основе сахарных ПАВов (например, Coco Glucoside), или сульфатов (например, Sodium Coco-Sulfate). Важно понимать, что и сульфаты и другие ингредиенты могут быть как натуральными, так и синтетическими.

Что такое мыло для волос

Оригинальное мыло для волос производится как обычное натриевое мыло путем омыления растительных масел (кокосовое, оливковое, пальмовое) с помощью каустической соды. В результате этого процесса, старого как мир, образуются натриевые соли жирных кислот, которые обозначаются в списке ингредиентов как, например, Sodium Palmate, Sodium Cocoate, Sodium Olivate, и глицерин. Иногда мыло для волос пенится меньше среднестатистического жидкого шампуня, но все же объем пены зависит от формулы.

Так есть ли разница?

Единственная существенная разница между мылом для волос и твердым шампунем - уровень pH. Как правило, pH любого мыла сдвинут в щелочную сторону  (>7), в то время как pH уровень шампуня - нейтральный или кисловат (≤7). После мытья головы с мылом для волос (щелочной pH) следует провести «кислотное ополаскивание» - промыть голову раствором яблочного уксуса или с лимонным соком, чтобы нейтрализовать уровень pH и закрыть чешуйки волоса. 

Большая путаница

Теоретически разница между твердым шампунем и мылом для волос понятна, но практически большинство пользователей, бьютиблогеров и даже производителей путаются в терминологии. Мыло для волос часто называют твердым шампунем (например, mi&ko), так как закрепленных профессиональным регламентом понятий не существует. В то же время пользователи вполне могут называть свой твердый шампунь мылом для волос - просто потому, что он выглядит как мыло. Иногда используется термин shampoo bar (плитка шампуня). В европейских правилах косметического регулирования мыло и продукты для очищения волос - это разные категории, тем не менее пространство для интерпретаций в случае с твердым продуктом огромно. Так что путаница в этом новом направлении будет продолжаться еще какое-то время.

---

Между прочим:

Дополнительную путаницу вносит понятие «сухой шампунь» - пудра или спрей для очищения волос без воды. Сухой шампунь и твердый шампунь - абсолютно разные вещи.

---

Следует ли пробовать твердый шампунь или мыло для волос?

Безусловно, к тому же, одна плитка способна заменить 2-3 банки жидкого шампуня. Главное преимущество плиток для мытья волос - отсутствие пластика и снижение углеродного следа при транспортировке (плитка весит меньше любого флакона). В путешествиях и твердый шампунь и мыло для волос крайне удобны. Только не забудьте ознакомиться с инструкцией, возможно, понравившаяся вам плитка - это мыло, и волосам понадобится кислотное ополаскивание. Кстати, первый кондиционер в плитках уже появился.

Выводы: 

• Твердый шампунь или мыло для волос - отличный способ снизить количество пластика.
• Всегда читайте список ингредиентов, чтобы избежать синтетических компонентов в составе.
• Ищите знаки экосертификатов COSMOS NATURAL или NaTrue, чтобы убедиться в натуральности состава.
• Если вы используете мыло для волос, не забудьте про кислотное ополаскивание.
• Мыло для волос не очень подходит жирным волосам, которые, после использования мыла, могут стать еще жирнее.
• Как и с обычным натуральным шампунем, вам может потребоваться попробовать несколько продуктов, чтобы найти подходящий.

23.07.2020

Растительные масла на солнце

Солнце улыбнулось - и мы сразу вышли на улицу, даже во время пандемии. А как насчет защиты от ультрафиолета? Может, поскрести по сусекам на кухне? Ведь многие уверены: кокосовое масло подойдет для загара! Действительно, некоторым растительным маслам свойственен природный солнцезащитный фильтр. Но давайте разберемся, действительно ли растительное масло может защитить от ожогов? Вместе с lookbio.ru

Базовые кухонные масла с природным УФ-фильтром*:

• оливковое масло: SPF 2-8
• кокосовое масло: SPF 2-8
• касторовое масло: SPF 6
• миндальное масло: SPF 5
• кунжутное масло: SPF 2

Но значение SPF от двух до восьми (в зависимости от конкретного масла) не слишком высоко! Цифра после SPF показывает во сколько раз дольше вы можете находиться под солнцем без получения ожога.  Цифра “2” говорит, что в 2 раза дольше, чем положено вашему фототипу без УФ-защиты. Это совсем немного, допустим, не 10 минут, а 20. 

Не забываем, что время нахождения на солнце даже с нанесенным SPF-средством зависит от вашего фототипа. Люди со светлой кожей (фототип I – III) нуждаются в более высоком факторе защиты, чем со смуглой (фототип IV и выше).

ОК, но я слышала, что есть особенные масла с высоким SPF?

Некоторые исследования, как правило, в определенном контексте, демонстрируют высокие солнцезащитные качества масел граната, каранджи, морковного, малиновых косточек и масла ши (каритэ). В том числе, говорится о защитном эффекте экстракта граната и масла малиновых косточек** от обоих типов излучения - UVA и UVB. Одно небольшое индийское исследование в 2009*** тестировало 14 неназванных растительных санскринов, продаваемых одним и тем же индийским дистрибутором. Однако в этом исследовании не указан полный список ингредиентов растительных санскринов, поэтому нельзя быть точно уверенными, какой ингредиент дал значимый  фактор защиты. Также не сказано, какой тип морковного масла использовался в санскринах. 

Масло семян моркови действительно обладает возможностью защитить кожу от солнца, но научного доказанного высокого SPF у этого масла нет. Поэтому оно не может быть использовано в качестве единственного средства защиты.

Конечно, мы не можем запретить вам пользоваться оливковым, кокосовым либо морковным маслом для защиты от солнца, но можем предостеречь: научно доказанного высокого фактора УФ-защиты у этих масел нет. Да, эти масла часто используются в натуральных солнцезащитных кремах, но в качестве дополнительной защиты к УФ-фильтрам с доказанной эффективностью.****

Больше базовой информации по солцензащите: http://www.ekokosmetika.ru/sunprotection

Выводы: 

• Растительные масла имеют низкий SPF - и он различается от сорта и бренда масла: SPF2-8
• Определить точный SPF растительных масел сложно
• Натуральные масла быстро окисляются и теряют свои терапевтические качества под воздействием света, что может снизить их естественный SPF
• Нет достаточной информации, чтобы подтвердить высокий уровень SPF некоторых растительных масел
• За исключением масла малиновых косточек, большинство растительных масел защищает только от UVB-излучения
• Учитывайте свой фототип при выборе защиты от солнца. В качестве правила, светлая кожа нуждается в более высоком факторе защиты - SPF 30-50
• Не используйте растительное масло как солнцезащиту, если ваш фототип I-III
• Использование растительных масел для солнцезащиты может повысить риск солнечного ожога, а также риск возникновения рака кожи
• Нахождение на солнце без эффективной солнцезащиты может привести к преждевременному старению кожи
• И главное: находиться на активном солнце без надежной защиты – большой риск, особенно для детей. 

Источники:

*Kaur CD, Saraf S. In vitro sun protection factor determination of herbal oils used in cosmetics. Pharmacognosy Res. 2010;2(1):22–25. doi:10.4103/0974-8490.60586
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21808534/ or https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3140123/

**Oomah BD, Ladet S, Godfrey DV, Liang L, Girard B. Characteristics of raspberry (Rubus idaeus L.) seed oil.
https://www.researchgate.net/publication/215523935_Characteristics_of_raspberry_Rubus_idaeus_L_seed_oil

***Kapoor S, Saraf S. Efficacy Study of Sunscreens Containing Various Herbs for Protecting Skin from UVA and UVB Sunrays. Phcog Mag 2009;5:238-48
http://www.phcog.com/article.asp?issn=0973-1296;year=2009;volume=5;issue=19;spage=238;epage=248;aulast=Kapoor

****Montenegro, Lucia, Ludovica MS. Use of Vegetable Oils to Improve the Sun Protection Factor of Sunscreen Formulations. 2019
https://www.researchgate.net/publication/332280336_Use_of_Vegetable_Oils_to_Improve_the_Sun_Protection_Factor_of_Sunscreen_Formulations

Korać RR, Khambholja KM. Potential of herbs in skin protection from ultraviolet radiation. 2011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3263051/

08.07.2020

Иногда на косметике мы находим значки экосертификатов, гарантирующих экологическую безопасность или экологичность производства косметики. Тут главное не спутать со знаками, подтверждающими натуральность или органическое происхождение косметики. Внимание! Маркировки на картинке говорят не о натуральности, а об экологичности производства. В чем разница? Объясняем вместе с lookbio.ru!

Certified Sustainable Economics (CSE)

Сертифицирующая система, подтверждающая устойчивые бизнес-практики компании. Чтобы получить такую маркировку, компания и ее производственные мощности проходят всесторонний анализ соответствия социальным и экологичным критериям, включая выполнение этичных норм, а также влияние бизнеса на окружающую среду.

На продукте может стоять знак CSE и/или знак Eco Control - сертифицирующая организация, работающая по стандарту CSE.

Маркировка присуждается компании, не каждому отдельному продукту.

EU Ecolabel или EU Flower (Евроцветок)

Маркировка, разработанная Комиссией ЕС для разных групп товаров и даже услуг (от линолеума до косметики). Эта экомаркировка I типа (подробнее здесь). Её задача - оценить не столько составляющие самого продукта, сколько всю цепочку его производства (от сырья до утилизации) по жизненному циклу. Оценка по жизненному циклу - это более общий взгляд на влияние продукта на окружающую среду, внимание уделяется не столько ингредиентам, сколько цепочке поставок и их воздействию на среду (в частности, после использования). Такие неэкологичные ингредиенты как микропластик или BHT здесь запрещены, но разрешены многие другие ингредиенты, в том числе, синтетические, запрещенные сертификатами натуральной и органической косметики.

Присваивается продукту, а не компании в целом.
 

Nordic Swan Ecolabel  (Северный Лебедь)

Разработана Северным Советом:: Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция. Маркировка I типа, аналогична Евроцветку, оценивает продукты по жизненному циклу. Эту маркировку вы чаще увидите на бытовой химии или продуктах гигиены (в том числе, прокладки), чем на косметике. 

Присваивается продукту, а не компании в целом.
 

Листок Жизни

Российская экомаркировка I типа, входящая в группу GEN (наряду с Евроцветком и Северным Лебедем). Оценивает  экологическую безопасность продукта для человека и окружающей среды на базе комплексного анализа жизненного цикла. Недавно разработан стандарт для косметики, но производителей, пожелавших пройти данную сертификацию, пока нет.

Присваивается продукту, а не компании в целом.

Важно: экомаркировка, подтверждающая экологичность, говорит нам о том, что при производстве продукта ущерб окружающей среде сведен к минимуму. Однако продукты с данными знаками по своему составу далеко не всегда отвечают критериям натуральной или органической косметики. 

Kirsten, 11.03.2020

Знаки NaTrue, USDA Organic, Ecocert  и прочие знаки стандарта Cosmos уже более-менее известны адептам натуральной косметики в России. А что насчет других значков сертификатов, которые встречаются реже? О чем они говорят? Вместе с сайтом LookBio.ru продолжаем разбираться в джунглях экомаркировки.

Маркировки на картинке подтверждают: косметический продукт соответствует базовым критериям натуральности или органик. Однако сами стандарты, безусловно, имеют некоторые различия, разной степени существенности.

Bio.Rus

До сих пор единственный существующий в России стандарт для натуральной косметики, претерпевший неоднократные видоизменения после своего появления в 2012-м. Принадлежит Национальному обществу косметических химиков. Сегодня стандарт практически аналогичен стандарту COSMOS или NATRUE.

Bio.Rus различает натуральную и органическию косметику.
Но есть одно но: сертификат выдается только на базе документальной проверки, никаких аудитов производства стандартом не предусмотрено.

Пример: Arnebia Selection

CCPB

Итальянский стандарт, различающий натуральную либо органическую косметику. Широко популярен в среде итальянских производителей.

Пример: PuroBio Cosmetics

DEMETER

Пожалуй, наистрожайший стандарт для органической косметики, требующий минимум 95% ингредиентов органического происхождения, 90% из которых должны быть сертифицированы по биодинамическому стандарту Demeter. Эту маркировку проще увидеть на еде, чем на косметике.

Пример: Marina Gebhardt

ICADA

Стандарт, выпущенный маленькой немецкой ассоциацией, нацеленный на небольшие и средние предприятия. Различает натуральную, органическую, функциональную, а также веганскую косметику.

Пример: Sativa

NSF 

Американский стандарт, гораздо менее строгий, чем USDA Organic. Классифицирует косметику:

• С использованием органических компонентов (Made with Organic )
• Содержит органические ингредиенты (Contains Organic Ingredients)

Пример: 100% Pure

Кроме указанных, вы можете наткнуться на массу других маркировок натуральной косметики, большинство из них имеют национальный характер. Главное понимать две вещи:

• большинство стандартов схожи в основных принципах, но дьявол кроется (или не кроется) в деталях;
• сертификация по всем указанным стандартам добровольна.

Kirsten
04.03.2020

 

Мини-гид: учимся выбирать органическую/натуральную косметику.
Основные сертификаты.

К сожалению, официального определения, что такое органическая или натуральная косметика, не существует (как определения органических продуктов питания, например). Но, как это часто бывает, определения не существует, а косметика – очень даже! Ekokosmetika.ru вместе с LookBio собрали все органические сертификаты, которым можно доверять.

Наиболее распространенными и заслуживающими доверия экологическими сертификатами на международном уровне являются: Cosmos Standard & Natrue.

 Если на косметическом средстве есть логотип одного из указанных на картинке сертификатов, то это гарантирует, что:

• состав средства полностью соответствует требованиям сертификата;
• в средстве нет критических для человека и природы ингредиентов;
• состав максимально натуральный;
• в составе есть продукты органического земледелия (разные требования сертификатов: меньше 75%, 75%, 95%).
• экосертификат регулярно обновляется.

Все ясно! Но стоит помнить, что гринвошинг жив и производитель иногда использует поддельные логотипы экологических сертификатов. Если у вас есть сомнения в подлинности, проверьте сертификат на сайте сертифицирующей организации или напишите нам.

Основные принципы разных экосертификатов схожи, различия обычно заключаются в незначительных деталях. Если вы аллергик или веган, или у вас есть особенные требования к составам косметических средств, проверяйте составы!

26.02.2020

Как отличить натуральную косметику от ненатуральной

Все хотят покупать натуральную косметику, но не все понимают, что же это такое. На самом деле, официального определения натуральной косметики в том смысле, который мы вкладываем в нее, не существует ни в России, ни в других странах. Ekokosmetika.ru вместе с LookBio как всегда приходят на помощь и предлагают краткий пользовательский гид по натуральной косметике. 

Итак, на что необходимо обращать внимание при выборе косметики в первую очередь? Конечно, на то, чего в ней быть не должно! А именно:

• производные нефтехимии, например, силиконы, парафины, ПЭГ;
• синтетические ароматизаторы и красители, например CI 19140;
• критические консерванты, например, парабены, метилизотиазолинон;
• гормонально активные вещества, например, этилгексил метоксициннамат;
• микропластик, например, нейлон, стирол/акрилатный сополимер.

Сохраняйте шпаргалку, глядя на которую, можно легко и быстро (прямо в магазине) проверить, соответствует ли косметика критериям натуральности! Кстати, стоит иметь ввиду, что, если в косметике содержится один из этих ингредиентов, скорее всего он там не один.

Натуральная косметика может содержать:

• растительные, минеральные или (иногда) животные ингредиенты;
• натуральные масла, жиры и воски, например, аргановое или оливковое масла, масло ши, пчелиный воск; 
• натуральные пенообразователи для шампуня/геля для душа, например, на основе сахара;
• эфирные масла, растительные экстракты и цветочная вода, а также натуральные ароматы;
• натуральные эмульгаторы и консерванты.

А органическая косметика,  это натуральная косметика с максимальным количеством ингредиентов, произведенных в условиях сертифицированного экологического сельского хозяйства.

19.02.2020

 

Микропластике в косметике -  часть 3: Силиконы

#beatthemicrobead #микропластиквезде

Пластик – зло, мы слышим это постоянно. Уверены, наши подписчики относятся к проблеме засорения окружающей среды серьезно и осознанно: сортируют отходы, не мусорят, ходят с многоразовой авоськой в супермаркет. Но несмотря на все усилия, мы продолжаем засорять природу, часто не осознавая этого. Продолжаем наш с LookBio разговор о микропластике в косметике, чтобы минимизировать невидимое, но ощутимое вредное воздействие человека на природу. 

Поговорим по понятиям

В прошлых выпусках спецпроекта #микропластиквезде (читайте по тегу!) мы говорили о твердых микрогранулах пластика (PE, PP) и жидком пластике (например, Acrylates) в косметике. Сегодня речь пойдет об еще одном синтетического полимере, часто встречающемся в средствах для лица и волос, – силиконе. Силикон – продукт нефтехимического производства, лучший материал для защиты от проникновения воды и воздуха. Силиконы используются для герметизации (в ванной, например), в красках для автомобилей, средствах для полировки мебели и…в косметике! В косметических средствах силиконы выполняют смягчающую функцию, а также заполняют морщины и неровности, создавая иллюзию гладкости кожи. Правда, эффект длится недолго – до первого умывания. Что же происходит с силиконами, когда вы смываете их с кожи? Правильно, они попадают в канализацию, и в конечном итоге со сточными водами - в мировой океан.

Силиконы в косметике могут прятаться под названиями:

•  Cyclo-, Di-, Amodi-, Tri-, Methicone
•  Cyclotetra-, Cyclopenta-, Cyclohexasiloxane
•  Dimethiconol
•  Di-, Tri-, Siloxane

Важно! Иногда силиконы заменяются другим типов синтетических полимеров – поликватерниумами:

•  Polyquaternium (PQ - e.g. PQ-7 (содержит акриламид), PQ-10, PQ-16).

В чем проблема

Перечисленные соединения практически не разлагаются в природе (в некоторых случаях в принципе не разлагаемы). Например, циклические силиконовые соединения циклотетрасилоксан (D4) и циклопентасилоксан (D5) классифицируются как очень стойкие и способные накапливаться в живых организмах и окружающей среде, нанося серьезный вред. Европейское химическое агентство (ECHA) определяет эти циклические силоксаны как вещества, «вызывающие серьезную обеспокоенность (“substances of very high concern”, SVHC).

Поликватерниумные соединения, которые часто используют в качестве альтернативы силиконам, считаются не разлагаемыми в природе (в редких случаях трудноразлагаемыми). Некоторые из них токсичны для морских организмов и могут оказывать долговременный неблагоприятный эффект на состояние морской экосистемы.

Говоря о загрязняющих синтетических полимерных ингредиентах в косметике, нельзя не упомянуть PEG-120 или PEG-200. Цифра, стоящая после PEG, указывает на количество субъединиц в полимере, и если она больше 50, то вещество является длинноцепочечным и признается сложным для разложения (чем больше цифра, тем сложней разлагается). Такие вещества, несмотря на их водорастворимые свойства, остаются в окружающей среде дольше, чем предполагалось.

Выводы:

Синтетические полимеры загрязняют реки и моря, их практически невозможно удалить из окружающей среды. Долгосрочные последствия на человека и природу точно не установлены.

Для минимизации вредного воздействия синтетических полимеров на окружающую среду избегайте продуктов с поликватерниумными соединениями и PEG с показателями больше 50 в составе.

Делайте выбор в пользу silicone-free косметики. Проверяйте составы. Выбирайте сертифицированную органическую косметику.

Выражайте свою позицию производителям косметики.

More info:
https://en.wikipedia.org/wiki/Silicone

Greenpeace Report: vom Waschbecken ins Meer

26.09.2019

Какой есть микропластик в косметике - часть 2: Жидкий пластик

#beatthemicrobead #микропластиквезде
 

Используя косметику с микрогранулами пластика, мы вредим природе. Под давлением потребителей, некоторые косметические концерны отказываются от пластиковых микрогранул в скрабах. Некоторые страны (например, США) уже запретили использование микрогранул пластика в косметике, типа PE, PP, PET и Nylon. Но все сложнее. Существует ряд косметических ингредиентов – жидких пластмассовых полимеров, используемых в помадах и даже гелях для душа. Жидкий пластик невидим глазом, обнаружить его можно, лишь взглянув в список ингредиентов. И он тоже вредит природе. Хотя производители косметики отказываются причислять эту группу ингредиентов к микропластику. Ekokosmetika.ru вместе с LookBio продолжают изучать вопрос и делиться выводами с вами!

Поговорим по понятиям

В вашей пудре для лица, тенях для век, средствах для укладки волос с большой долей вероятности еще содержится микропластик в виде:

• Polyacrylate (например, Sodium Polyacrylatе)
• Polystyrene (например, Sodium Polystyrene) 
• Styrene acrylates copolymer
• Polyurethane (например, Polyurethane-6).
• Methyl methacrylate

Помимо вышеперечисленного, в гелях для душа и шампунях производители косметики часто используют полимеры в жидкой или гелеобразной формах. Такие вещества выполняют функцию желирующего агента: ложатся невидимой тонкой пленкой на кожу, сглаживая неровности и делая кожу гладкой и сияющей.

Чаще всего встречающиеся жидкие синтетические полимеры:

• Acrylates Copolymer
• Acrylates Crosspolymer

Производители косметики и косметических ингредиентов отказываются причислять жидкие полимеры, особенно акрилаты (Acrylates Copolymer, Acrylates Crosspolymer) к микропластику, аргументируя это тем, что микрогранул пластика в них нет. Однако экозащитные организации заявляют, что жидкие полимеры еще опасней, так как даже самые современные водные фильтры не в состоянии их отфильтровать.

Аргументы против жидких полимеров

Попадая в окружающую среду через водостоки, жидкие, воско- и гелеобразные синтетические полимеры не могут быть отфильтрованы из воды из-за своей структуры, даже при наличии современных водных фильтров. Эти вещества могут влиять на окружающую среду даже сильней, чем твердый частицы микропластика – у них большая биологическая активность, и они могут принести гораздо больше вреда для живых организмов.

Тем не менее, на настоящий момент, научных исследований, демонстрирующих влияние синтетических полимеров из косметики на окружающую среду, недостаточно.

Что можно сделать?

К 2020 году в ЕС планируют запретить использовать твердые микропластик в косметике (PE, PP, PET, Nylon, Polyacrylate Polystyrene, Styrene acrylates copolymer, Polyurethane, Methyl methacrylate и другие). Экозащитные организации призывают потребителей не дожидаться такого запрета и отказаться от косметики с микропластиком, в том числе, с жидкими полимерами, даже несмотря на то, что только 2% микропластика попадает в окружающую среду из косметики.

Выводы:

Синтетические полимеры рано или поздно попадают в наши реки и океаны.

Не покупайте косметику с содержанием микропластика, в том числе жидкого (например, Styrene acrylates copolymer)!

Выражайте свою позицию по поводу использования микропластика в косметике – возможно, производители услышат его!

Проверяйте составы косметики перед покупкой. Или выбирайте сертифицированную натуральную косметику – в ней микропластика тоже в форме синтетических полимеров  быть не может!

More info:

https://en.wikipedia.org/wiki/Microplastics

Микропластик: насколько серьезна угроза

“Intentionally added microplastics in products” European Commission (DG Environment)

https://www.beatthemicrobead.org/

Какой есть микропластик в косметике?
Часть 1: Нейлон и PE

#beatthemicrobead #микропластиквезде

2% микропластика, которые плавают в мировом океане, появились там благодаря нашим ежедневным beauty-привычкам. Если говорить о загрязнении океана нейлоном и PE/PP, первое, что приходит в голову, это колготки и пакеты из супермаркетов,  но наши косметические средства также могут содержать эти вещества.

Ekokosmetika совместно с LookBio решили разобраться с темой микропластика, чтобы понять, каких ингредиентов в косметике следует избегать, чтобы сократить наш личный вклад в загрязнение мирового океана.

Поговорим по понятиям: что такое микропластик?

Когда мы говорим о микропластике, чаще всего мы имеем ввиду твердые кусочки или гранулы пластика размером менее 1 мм. Обычно такие микрочастицы состоят из полиэтилена, нейлона и других видов пластика. По английски их тоже называются "Microbeads“ (микро гранулы). Самые распространенные:

• Nylon-6, -12,
• Polyethylene (PE),
• Polypropylene (PP+PPT)
• Polyethylene Terephthalate (PET).

В косметике подобные микрочастицы чаще всего выполняют функцию эксфолианта, поэтому встречаются, в основном, в скрабах и пиллингах. Однако встретить их можно в составах помад, блесков для губ, уходовой косметики для кожи лица, области вокруг глаз и даже в зубных пастах!

Микрогранулы пластика есть в составах разных продуктов и в разных объемах – от менее, чем 1%, до 90%  в некоторых случаях. Например, отшелушивающий гель для душа может содержать столько же пластика, сколько потребовалось для изготовления его упаковки.

Почему микропластик это проблема?

Едва различимые микрочастицы пластика легко проглотить, пользуясь помадой или зубной пастой. Существуют достоверные исследования, доказывающие негативное воздействие микропластика на здоровье человека.

Микропластик в составе скрабов, пиллингов, декоративной и уходовой косметики попадает в канализацию, откуда рано или поздно – в океан. И даже если у вас установлен фильтр для очистки воды, едва ли он справится с микроскопическими частицами пластика. Таким образом, следы ваших косметических средств становятся частью мирового «океана микропластика». Кроме того, частицы пластика могут связывать токсичные вещества и способствовать их накоплению в окружающей среде. Большинство их них на растворяются, не разлагаются – и их практически невозможно извлечь из воды.

Морские животные едят или впитывают микрочастицы пластика, навсегда делая их частью пищевой цепи, которая чаще всего заканчивается в наших с вами тарелках -  в виде рыбы, морской соли или даже питьевой воды! В настоящее время неизвестен точный цикл движения микропластика в окружающей среде, а его негативное влияние на здоровье исследуется.

Законодательные ограничения использования микропластика

В ряде стран уже действуют законы, запрещающие использование микропластика (в виде Microbeads) в косметике. В США летом 2017 года вступил в силу закон, запрещающий производство косметики, содержащей микропластиковые гранулы, а с 2018 года – закон, запрещающий продажу такой косметики. В Великобритании подобные законы действуют с конца 2017 года, во Франции – с 2018 года. Многие страны планируют присоединиться. Эти ограничения запрещают использование смываемой косметики с пластиковыми микрогранулами в составе – речь идет о скрабах и зубных пастах.

В январе 2019 Европейское химическое агентство (ECHA) предложило запретить пластиковые микрогранулы в косметике .

В новой редакции техрегламента для косметической продукции в России и странах Таможенного союза запрета микропластика, к сожалению, нет, но мы, потребители, можем голосовать кошельком – отказаться от покупки косметики, содержащей следующие ингредиенты:

• Nylon-6, -12,
• Polyethylene (PE),
• Polypropylene (PP+PPT)
• Polyethylene Terephthalate (PET).

Выводы:

Микрочастицы пластика (PE, PP) чаще всего встречаются в скрабах, пилингах и помадах.

НЕ ПОКУПАЙТЕ КОСМЕТИКУ, В СОСТАВЕ КОТОРОЙ ЕСТЬ: Nylon-6, -12, Polyethylene (PE), Polypropylene (PP+PPT) и Polyethylene Terephthalate (PET). Косметика, в составе которой есть эти вещества, могут навредить экологии, животным и нам с вами.

Если вы готовы отказаться от микропластика в косметике, но обнаружили у себя такое средство, не выливайте его в канализацию – лучше вылить его в мусорный бак, после чего сдать упаковку в переработку, если это возможно.

Кстати, натуральный скраб для лица и тела легко сделать самостоятельно – из тростникового сахара, кофе и кокосового масла.

Если вы хотите быть уверенным, что ваша косметика не содержит микропластик, покупайте сертифицированные натуральные средства.

---

Однако проблема не ограничивается пластиковыми микрогранулами в косметике. В часть 2 мы расскажем вам о других видах микропластика, которая таит ваша косметическая полка!

---

Источники:

https://en.wikipedia.org/wiki/Microbead

https://www.beatthemicrobead.org/

*UNEP (2015) Plastic in Cosmetics

Marine microplastics debris: An emerging issue for food security, food safety and human health - L.G.A. Barboza, A.D. Vethaak, B.R.B.O. Lavorante, A. Lundebye & L. Guilhermino (2018)
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.05.047

Martin Wagner, Christian Scherer u. a.: Microplastics in freshwater ecosystems: what we know and what we need to know. In: Environmental Sciences Europe. 26, 2014 https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-014-0012-7

European Commission (DG Environment): Intentionally added microplastics in products

12.09.2019

Развеиваем мифы о Парафине

Парафин: отлично для машин, а для лица?

Минеральное масло отлично подходит для машин, а для лица? Множество косметических средств содержит минеральное масло в форме парафина. Для натуральной косметики это недопустимо. Но факт в том, что минеральное масло крайне удобно для косметической индустрии. Безопасно ли оно для кожи и природы? Вы наверняка слышали про MOAH (Минеральное Масло с Ароматическими Углеводородами)? Что с ним не так?
Разбираемся вместе с Lookbio.ru.

Парафин: что это такое

Парафин относится к жидкому парафину (Inci: Paraffinum Liquidum), твердой смеси углеводородов, полученных из нефти (например, дизельное топливо или бензин). Он очищается и фильтруется намного дольше, чем топливо, до тех пор, пока остаточное содержание ароматических соединений не будет минимизировано и не будет соответствовать требованиям фармакопеи. В результате получается прозрачное масло высокой степени очистки, также называемое белым маслом. Только этот чистый парафин разрешен для использования в европейской косметике. Он может быть указан в списке косметических ингредиентов как:

• Cera Microcristallina
• Ceresin / Церезин
• Microcrystalline Wax / Микрокристалический Воск (also: E 905 in food products).
• mineral oil
• Ozerkit / Озокерит
• Paraffin / Парафин
• Petrolatum / Петролатум
• Vaseline / Вазелин

Высокоочищенные парафины различной консистенции (от жидких масел до твердых восков) в течение многих десятилетий использовались в косметических продуктах, таких как кремы, лосьоны и помады. Они обладают пленкообразующими, защитными и гидрофобными свойствами, способствуют образованию блеска и дают консистенцию. Парафин используется в качестве сырья для мазей и кремов в косметических и медицинских целях.

У парафина масса преимуществ для использования в продуктах по уходу за кожей. Он очень прост и удобен в обработке. В отличие от растительных масел, которые быстро прогоркают и должны быть дополнительно защищены, парафин имеет бесконечный срок годности. И это очень дешевое сырье! Обортная сторона этой медали - нефтехимическое происхождение с массой возможных  неблагоприятных последствий для окружающей среды. Разумеется, парафин запрещен в натуральной косметике (NaTrue, COSMOS и т. Д.).

Парафин: вреден ли?

Скорее, нет. Но все не так просто

Парафин нетоксичен и гипоаллергенен. Он считается «чужеродным» для нашего организма. Вот почему он не впитывается кожей, а создает тонкий слой на поверхности и герметизирует его. Таким образом, потеря воды с кожи прекращается, а снаружи кожа становится мягкой. Однако парафин может закупоривать поры. При умывании он попадает в сточные воды, не растворяясь. Большинство обычных губных помад или бальзамов для губ содержат парафин. А это значит, что мы его облизываем, едим, и не только мы… Мужчинам тоже достается порция парафина во время поцелуя.    Парафин попадает в наш организм, и тут оценить риски гораздо сложнее.

MOSH & MOAH - в теории

Минеральное масло и, следовательно, парафин содержат сложные смеси углеводородов различной структуры и размера. Стоит различать:
 
насыщенные углеводороды - MOSH (mineral oil saturated hydrocarbons)
минеральное масло с насыщенными углеводородами,
 
а также
 
ароматические углеводороды - MOAH (mineral oil aromatic hydrocarbons)
минеральные масла с ароматическими углеводородами.
 
МОАН может потенциально содержать канцерогенные вещества, такие как полициклические ароматические соединения.
 
Cегодня на международном уровне признано, что канцерогенный потенциал уменьшается с увеличением степени очистки. Поэтому качество и чистота парафина имеет большое значение.

В соответствии с регламентом ЕС о косметике, минеральные масла и воски в косметических продуктах допускаются только в том случае, если процесс очистки полностью известен и исходный материал не содержит канцерогенных веществ или дистиллят был соответствующим образом испытан. Таким образом, чистый парафин, разрешенный Европейским органом по безопасности пищевых продуктов, EFSA, для косметики и пищевых продуктов, оценивается Федеральным институтом оценки риска (BfR) Германии как безопасный.*
 
Потребление парафина вовнутрь считается безопасным, при условии ежедневного приема (ADI) 12 мг парафина на кг массы тела в день и 20 мг на кг массы тела в день - для микрокристаллического воска в пищевых продуктах.**
 
Считается, что пероральный прием минеральных масел через средства для ухода за губами составляет менее 10% от ежедневной безопасной нормы (ADI). С точки зрения немецкого BfR от приема внутрь нельзя ожидать никаких последствий для здоровья, если рекомендацияпо суточному потреблению соблюдаются, поскольку  недостаточно вредных веществ.

MOSH & MOAH – на практике

Степень, с которой парафин проникает в кожу, еще не была полностью оценена исследователями. В любом случае, благодаря помадам с минеральным маслом парафины проглатываются и попадают прямо в организм человека. Далее они могут накапливаться в жировых клетках, лимфатических узлах, селезенке и печени. Исследования на животных показали, что данные вещества приводят к повреждению жизненно важных органов и провоцируют возникновение опухолей.***
 
Кроме того, исследования немецкого авторитетного журнала OEKOTEST в феврале 2018-го обнаружила MOAH в 14 и MOSH – в 12 из 15 тестируемых помадах. Несмотря на жесткие требования по контролю за степенью очистки косметических парафинов.

В рунете найдется немало информации о вреде минеральных масел в косметике. Негативное экологическое воздействие, закупорка пор и комедогенный эффект… Удивительно, но достоверных исследований, подтверждающих подобные заявления, не так много. Можно сделать вывод, что существуют некоторые пробелы в данных и – как часто это бывает - многое зависит от личных потребностей кожи.
 
Безусловно, жирная кожа или кожа младенцев может негативно реагировать на парафин, но она также может реагировать и на растительный жир! Проблема исследований часто заключается в том, что результаты зависят от того, кто оплачивает исследования и какая цель при этом ставится. Поэтому мы предпочитаем придерживаться нейтральной позиции: мы считаем, что использование натурального масла в косметике лучше, потому что оно родственно коже. Однако не стоит провоцировать страхи, потому что серьезное негативное воздействие парафинов в косметике не доказно.

Выводы

• Парафин не является аллергенным или токсичным.
• Для косметики разрешается использовать только очищенный парафин / минеральное масло, отвечающее требованиям фармацевтической безопасности.
• Европейские или канадские органы здравоохранения не видят рисков для здоровья от использования парафина в косметике и даже в продуктах питания.
• Современные знания не считают вероятным проникновение минеральных масел из косметики в кожу.
• Испытания показали, что, возможно, канцерогенные ароматические углеводороды (MOAH) и насыщенные углеводороды (MOSH) могут содержаться в косметике, но европейские власти считают, что риска нет, если не превышать рекомендуемую приемлемую суточную дозу.
• Из-за пробелов в данных риск длительного контакта с МОАH при уходе за губами неясен.
• Парафин НЕ одобрен  экосертификаторами. Если вы хотите избежать использования минерального масла в косметике, см. список ингредиентов и используйте натуральную косметику.
• Избегайте пищевую добавку E 905 – это минеральное масло.

Источники

* https://mobil.bfr.bund.de/cm/343/hochraffinierte-mineraloele-in-kosmetika-gesundheitliche-risiken-sind-nach-derzeitigem-kenntnisstand-nicht-zu-erwarten.pdf

** COSMETICS EUROPE RECOMMENDATION N°14 17-09-2018: MINERAL HYDROCARBONS IN COSMETIC LIP CARE PRODUCTS
https://www.cosmeticseurope.eu/download/N08vNnB0TUhMbWpwQmlqVk9UZzdwZz09

M. Niederer, T. Stebler, K. Grob: Mineral oil and synthetic hydrocarbons in cosmetic lip products. In: International journal of cosmetic science. Band 38, Nummer 2, April 2016, S. 194–200.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ics.12276

Registrationdossier for White mineral oil (petroleum) (Paragraph Carcinogenicity) of the Europan Chemicals agency as of 26. December 2017.
https://echa.europa.eu/de/registration-dossier/-/registered-dossier/15514/7/8

Развеиваем мифы о гормонально активных солнцезащитных средствах

Гормонально активные солнцезащитные кремы? Проверяем!

Вредны ли химические УФ-фильтры?

Качество солнцезащитных средств зависит, в основном, от УФ-фильтра. Фильтр – ингредиент, который не позволняет ультрафиолетовому излучению повредить кожу. Большинство УФ-фильтры обладают сложными химическими названиями, и некоторые из них, возможно, имеют гормональное воздействие. Разбираемся вместе - Ekokosmetika.ru и LookBio првоерили, есть ли реальная опасность.

Что такое УФ–фильтры?

Солнцезащитные кремы, лосьоны и спреи содержат химические или минеральные УФ–фильтры (оксид цинка и диоксид титана), некоторые содержат и те, и те. Химические УФ-фильтры прозрачны и удобны в использовании. Они поглощают ультрафиолетовое излучение, взаимодействуют с кожей, трансформируя свет в тепло и инфракрасное излучение. Кремы с химическими фильтрами называются санблоками (блокировка УФ-лучей). Химические фильтры содержатся в дневных кремах, помаде, специально защищая от фотостарения. Они также содержатся в духах, жидком мыле, гелях для душа, шампунях, преимущественно в прозрачной стеклянной или пластиковой упаковке, чтобы цвет и запах средств оставались неизменными под воздействием света.

Помимо того, что работающие как УФ-фильтры ингредиенты могут иметь гормональное воздействие на организм, они также могут быть аллергенны:

1. MBC or 4-MBC (4-Methylbenzylidencampher),
   Ethylhexyl Methoxycinnamate or Octinoxate & OMC (Octyl Methoxycinnamate)
   Isoamyl Methoxycinnamate
   3-Benylidencapmpher (3 BC)
   BP1 (Benzophenon-1)
   BP2 (Benzophenon-2).
   Oxybenzon (Benzophenon-3)
   Benzophenone-5
2. Homosalate (Homomenthylsalicylat/ HMS)
   Octyl-Dimethyl-Para-Amino-Benzoic Acid (OD-PABA)
   Octocrylene
   Etocrylen
   Ethylhexyl Salicylate и другие

Химических фильтров, используемых в солнцезащитной косметике, гораздо больше, но именно перечисленные выше фигурируют в научных дискуссиях и работах. Ethylhexyl Methoxycinnamate – самый часто используемый УФ-фильтр, который можно обнаружить в традиционной косметике.

В натуральной косметике, сертифицированной по COSMOS, NaTrue и другим международным сертификациям, химические фильтры запрещены.

 Вредны ли химические УФ-фильтры? В чем проблема:

Несколько исследований показали, что указанные химические фильтры могут влиять на нашу гормональную (эндокринную) систему, которая контролирует обмен веществ в нашем организме. Они могут имитировать или блокировать естественные (половые) гормоны, такие как эстроген или тестостерон, и, таким образом, могут, например, вызывать опухоли, рак, нарушать фертильность и вызывать другие проблемы.

Гормональный баланс нашего организма - это тонко устроенная система. По этой причине даже небольшое количество гормонов, содержащихся в косметике, может вызвать серьезные проблемы. В сочетании с другими компонентами эти ингредиенты могут увеличить потенциальный вред.
 
Исследования с химическими солнечными фильтрами первой группы (см. 1.) уже доказали их гормоноподобный эффект в тестах на животных. Для второй группы химических фильтров (см. 2) есть подсказки о возможном гормональном эффекте в тестах на клетках кожи.
 
В дополнение к прямому воздействию на организм человека химические фильтры неблагоприятно воздействуют на окружающую среду, особенно в морских районах. Например, доказано, что химические солнечные фильтры привели к гибели коралловых рифов (обесцвечиванию кораллов) и негативно отразились на морских существах! Некоторые химические фильтры, такие как 4-MBC и Bp-3, уже были обнаружены в озерах и водах, а также в грудном молоке.

Первые официальные запреты

3BC 3Bencylidencampher – уже запрещены в ЕC.

BP1 (Benzophenon-1), BP2 (Benzophenon-2) и Etocrylen больше не разрешены в качестве УФ-фильтров в ЕС, но могут содержаться (например, Benzophenon-2) в парфюмерных маслах.

В США на Гавайях запретили продажу кремов с этими ингредиентами. В раю для серферов и отдыхающих с ноября 2021 года нельзя будет купить санскрин с фильтрами Oxybenzon and Ethylhexyl Methoxycinnamate (Octinoxate).

C 2020 году Палау - тихоокеанский остров и знаменитое место для серфинга - также принял закон против химических УФ-фильтров.

---

Мы также писали об этом раньше: Защита от солнца: что действительно важно  и УФ-фильтры

---

Выводы

• Избегайте применения солнцезащитных средств, содержащих гормонально активные УФ-фильтры для своей же безопасности и безопасности окружающей среды.
• Беременным и кормящим женщинам, а также детям лучше использовать продукты только с минеральными фильтрами.
• Поищите косметику с минеральными УФ-фильтрами, например с диоксидом титана в составе
• Если вы не хотите использовать средства с химическими солнцезащитными фильтрами, изучайте список ингредиентов и избегайте их.
• Экосертифицированные средства не содержат химические фильтры.
• Уходовый крем для лица с SPF-защитой с химическими фильтрами может вызвать больше проблем, чем обещает решить.
• И все же: находиться на активном солнце без соответствующей защиты – большой риск, особенно для детей. Поэтому защита от солнца из "плохих" ингредиентов, меньший риск, чем полное отсутствие защиты от солнца!

Источники

Wang J. et all: Recent Advances on Endocrine Disrupting Effects of UV Filters. 2016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27527194

A. Rehfeld et all: EDC IMPACT: Chemical UV filters can affect human sperm function in a progesterone-like manner. 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28874401

S. Maipas, P.N. Stamati Sun lotion chemicals as endocrine disruptors. 2015 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25885102

Hawai – legal text on ban https://www.capitol.hawaii.gov/session2018/bills/SB2571_.HTM

SCCNFP: Opinion on the Evaluation of Potentially Estrogenic Effects of UV-filters adopted by the SCCNFP during the 17th Plenary meeting of 12 June 2001
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/opinions/sccnfp_opinions_97_04/sccp_out145_en.htm

Scientific Committee on Consumer Products SCCP: OPINION ON 4-Methylbenzylidene camphor (4-MBC)
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_141.pdf

08.05.2019

Развеиваем мифы об Титана диоксид

Диксид титана – очередная белая смерть?

17 апреля 2019г. в программе “Время” на Первом сообщили, что в зубной пасте содержится смертельно опасный компонент – диоксид титана.  Рассказали об опытах на мышах, показавших развитие рака у животных, принимавших диоксид титана, а также сообщили, что  опасный компонент содержится не только в зубной пасте, но и в крабовых палочках. Действительно ли диоксид титана смертельно опасен? И почему он тогда лежит в основе всей минеральной косметики? Разбираемся вместе с LookBio.

Диоксид титана: что это такое

Диоксид титана (INCI: Titanium dioxide, химическая формула: TiO2 ) – это белый пигмент минерального происхождения, производимый из железной руды. Его также называют: titanium white, белый пигмент 6 (PW6), или CI 77891. Он имеет широкий спектр применения: малярные краски, солнцезащитные кремы и пищевая добавка E171.

Диоксид титана широко используется в солнцезащитной, минеральной и декоративной натуральной косметике. Ингредиент одобрен международными сертификаторами: COSMOS, NaTrue и др.

Диоксид титана: вреден ли?

Да и нет. Зависит от способа применения: наружно, вовнутрь или вдыхая. Вдыхание мелких частиц диоксида титана особенно опасно в связи с обсуждаемой проблемой попадания наночастиц в легкие. Исследования по этой проблеме до сих пор ведутся.

До недавнего времени диоксид титана был признан полностью безопасным. Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) Ученый совет Еврокомиссии (SCCS) подтверждали безопасность диоксида титана. В середине 2017 Европейское химическое агентство (ECHA) рекомендовало сменить маркировку ингредиента на «возможно канцерогенен при вдыхании».* Причина: эксперименты на животных показали возможную связь между вдыханием больших количеств диоксида титана в форме пыли и образованием злокачественных опухолей легких. Тем не менее, до сих пор классификация диоксида титана не изменена в ЕС.

Таким образом, стоит задуматься об употреблении спреев с диоксидом титана (например, солнцезащитный спрей). Это особенно важно, если спрей содержит наночастицы диоксида титана.

В настоящее время, диоксид титана признан безопасным для использования в качестве УФ-фильтра в солнцезащитных формулах в максимальной концентрации 25%, при условии, что продукт не предназначен для вдыхания конечным потребителем.**

Однако вопрос безопасности при взаимодействии с наночастицами диоксида титана через поврежденную кожу или внутренний прием этой пищевой добавки остается отрытым.

В своей последней резолюции в 2016-м EFSA признала, что имеющаяся информация о пищевой добавке Е171 не позволяет говорить о вреде добавки для здоровья человека.***

Напомним, что E171 разрешена в России, и активно применяется в жвачках,  а также детских «резиново-мармеладных» сладостях.

Однако в 2017 французские ученые опубликовали новые данные о воздействии пищевой добавки E171.**** Именно на эти исследования ссылались во вчерашней программе «Время», LookBio же писал об этом исследовании двумя годами раньше. Данное исследование показало негативное влияние регулярного орального приема диоксида титана на иммунную систему крыс. Регулярный прием Е171 способствовал воспалительным и предраковым заболеваниям кишечника крыс. Однако исследователи подчеркивают, что последствия, зафиксированные у крыс, нельзя напрямую перенести на людей. Предполагалось, что будут предприняты дальнейшие исследования безопасности добавки. Также может случится, что E171 будет запрещена во Франции, даже если ЕС сочтет компонент безопасным.

Дикосид титана нерастворим в воде и нетоксичен.

Выводы

• Косметика с диоксидом титана безопасна, при использовании по назначению
• Избегайте вдыхания косметических продуктов, содержащих диоксид титана (солнцезащитные спреи)
• Будьте осторожны с минеральной пудрой: не вдыхайте минеральную пыль, особенно если используются наночастицы
• Не применяйте солнцезащитный крем с наночастицами диоксида титана на поврежденную кожу
• Диоксид титана до сих признан как безопасный УФ-фильтр, тем не менее дополнительные исследования до сих пор ведутся
• Избегайте пищевую добавку E 171, особенно при хронических заболеваниях кишечника.

Подробнее об исследовании вреда Е171 читайте здесь

Источники

https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807ebca5 *

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/pdf/COSING_Annex%20VI_v2.pdf **

European Food Safety Authority (EFSA)(2016), Re-evaluation of titanium dioxide (E 171) as a foodadditive. ***

Bettini, Sarah (u.a.) (2017), Food-grade TiO2 impairs intestinal and systemic immune homeosta-sis, initiates preneoplastic lesions and promotes aberrant crypt development in the rat colon. -in: Nature, Scientific Reports volume 7, Article number: 40373 (2017) ****

Scientific Committee on Consumer SafetySCCS:
OPINIONONTitanium Dioxide (nano form) as UV-Filterin sprays

https://www.bundestag.de/resource/blob/557696/9acba3e4bf8752b1507fae62ae6f2c5f/wd-9---021-18-pdf-data.pdf

18 апреля 2019 г.

Развеиваем мифы о Тальке

Ekokosmetika.ru вместе с LookBio вместе проверили, что на сегодняшний день известно про тальк. Это достаточно популярный ингредиент в косметике, но насколько он безопасен?

Что такое тальк?

Тальк - это минерал из класса силикатов, порошкообразный ингредиент в косметике (INCI: Talc), а в пищевой промышленности (Food e 553b). На протяжении многих десятилетий тальком пользовались в детской присыпке под подгузник. Однако с современными абсорбирующими одноразовыми подгузниками детская присыпка стала неактуальной для большинства семей.

Но из-за своих свойств тальк по-прежнему содержится в косметических продуктах: тенях, румянах, пудре, дезодорантах, тональных кремах, лосьонах для загара.

Что это за свойства:

• впитывание,
• антислеживание
• абразивность,
• высокая плотность,
• защитные свойства для кожи.

Не вреден ли тальк?

У талька нет свойств, которые раздражают кожу и глаза. Случаи аллергии неизвестны. Но при вдыхании мелкодисперсного порошка можно получить воспаление дыхательных путей. Для детей вдыхать тальк может быть опасно, вплоть до летального исхода! В соответствии с требованиями косметического Европейского Регламента (European Cosmetic Regulation) на упаковке с продукцией, содержащей тальк, должна быть информация: сухие средства для детей в возрасте до 3-х лет применять с особой осторожностью, держать подальше ото рта и носа. Не вдыхать!*

Волокнистый тальк не должен использоваться в фармацевтической промышленности, но насколько тщателен контроль косметической продукции, не понятно.

В США женщины долгое время использовали присыпку в интимных зонах. В последнее время прошел ряд судебных разбирательств о тальке как возможной причине рака яичников. Хотя проведено много исследований, они все же  частично противоречат друг другу. Не совсем ясно, действительно ли годы использования талька вызвали случаи заболевания раком. В результате признанные институты оценивают минеральный тальк по-разному. Международное агентство по исследованию рака посчитало, что показания пострадавших были убедительными, и в 2006 году объявило это средство потенциально канцерогенным при использовании для интимной гигиены. В то время как Национальный институт рака США в 2017 году пришел к выводу, что данные случаи не подтверждают связь между тальком и повышенным риском развития рака.

Многие слышали о том, что некоторые продукты из талька содержали в себе асбест, но это также не было подтверждено.

Тальк разрешен в сертификатах натуральной косметики (Cosmos, NaTrue etc).

Выводы

• Тальк является распространенным косметическим ингредиентом, разрешенным в сертифицированной натуральной косметике.
• Тальк, возможно, безопасен при использовании в кремовых или твердых формулах.
• Лучше не использовать порошковые сухие продукты, содержащие из-за риска вдыхания.
• Храните порошок с тальком в недоступном для детей месте.
• Нельзя исключать риск возникновения рака яичников из-за использования присыпки в интимных зонах, поэтому ежедневное использование талька в интимных зонах не рекомендуется.
• В настоящее время оценка риска талька находится в процессе.

10 апреля, 2019, Кирстен

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/pdf/COSING_Annex%20III_v2.pdf *

B. L. Harlow, D. W. Cramer, D. A. Bell, W. R. Welch: Perineal exposure to talc and ovarian cancer risk. In: Obstetrics and gynecology. Band 80, Nummer 1, Juli 1992, S. 19–26.

International Agency for Research on Cancer. Carbon black, titanium dioxide, talc. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol. 93, pp 1-419, 2010. 

No Asbestos found in Talc - https://www.fda.gov/cosmetics/productsingredients/ingredients/ucm293184.htm

Развеиваем мифы об Алюминии: деодоранты с алюминием, в чем проблема?

Дезодоранты с алюминием подавляют потовые железы, и кажется, что являются лучшим средством от пота, но насколько они безопасны? Конечно же вы слышали о волнениях, прокатившихся по масс-медиа: слухах о том, что средства с алюминием, возможно, вызывают рак груди и даже рассеянный склероз. Правда ли это или очередная истерия?

Ekokosmetika вместе с LookBio проверили всю имеющуюся информацию на этот счет.

Что такое алюминий?

Алюминий является третьим наиболее распространенным элементом на земле и содержится во многих растениях, пищевых продуктах и в питьевой воде. Некоторые соединения алюминия добавляют в продукты питания (E 173). Этот метал можно найти в упаковке и посуде, которые могут реагировать на кислые и соленые продукты, выделяя его.

В некоторые деодоранты – обычно антитранспиранты либо антиперспиранты – добавляют алюминий на протяжении уже ста лет, уверяя, что он способен стягивать поры и блокировать потовые железы. Самые распространенные косметические ингредиенты с алюминием такие:

Aluminum Chloride
Aluminum Chlorohydrate
Aluminum Chlorohydrex
Aluminum Chlorohydrex PG
Aluminum Sesquichlorohydrate
Ammoniumaluminumsulfat
Aluminum Zirconium Trichlorohydrex GLY

Недавно почти все косметические бренды стали продвигать деодоранты и стики без алюминия. Почему?

Есть ли риск?

Дело даже не в том, что соли алюминия оставляют пятна на одежде, которые очень трудно отстирать. Они раздражают кожу! Есть опасения, что, может быть, соли алюминия токсичны и являются канцерогеном, слишком высокая концентрация, действительно может нанести вред!

По оценкам ученых, взрослые европейцы в среднем потребляют от 1,6 до 13 мг алюминия в день через пищу. Это соответствует еженедельному потреблению от 0,2 до 1,5 мг алюминия на кг массы тела для взрослого весом 60 кг. Проблема начинается, когда естественное количество алюминия из продуктов питания суммируется с избыточным из косметики или других источников. Также некоторые медицинские препараты и вакцины содержат алюминий. Европейский орган по безопасности пищевых продуктов (Efsa) устанавливает допустимое еженедельное потребление как 1 мг алюминия на кг массы тела.

Похоже, что слишком большое потребление алюминия вредит мозгу, но исследования пока противоречат друг другу. Некоторые доказывают связь между алюминием и болезнью Альцгеймера, другие нет!

Также были проведены исследования, намекающие на повышенный риск развития рака молочной железы: было отмечено, что опухоли встречаются чаще в той части груди, которая находится рядом с подмышкой.

Но для обеих проблем не ясно, что является причиной и следствием заболевания. Исследования, в которых использование алюминия и болезни были связаны, дали противоречивые результаты, но большинство не смогли показать какую-либо связь. Поэтому Комиссия ЕС призвала к дальнейшим комплексным исследованиям. В 2019 году ожидается переоценка алюминия в косметике.
Итак, в настоящее время ясно, что ситуация неясна, и существует большая потребность в долгосрочных исследованиях!

Синтетические соли алюминия запрещены в сертификатах натуральной косметики НОК (Cosmos, NaTrue etc).

Остается подвешанным вопрос о дезодорантах-кристаллах, что стали популярны на волне информации о канцерогенности антиперспирантов. Ведь они тоже содержат алюминий, пусть и природный! Как быть с кристаллами? Правило "чем меньше, тем лучше", на наш взгляд, здесь подходит идеально.
 

Выводы:

• Слишком много алюминия является вредным для человека. Сколько – до сих пор не ясно! Поэтому избегайте чрезмерного потребления алюминия.
• Риск возникновения рака груди из-за использования стиков и «дейзиков», содержащих алюминий пока не подтвержден.
• В настоящее время проводится оценка потенциального вреда от алюминия.
• Разумно выбирать деодоранты с надписями «0% алюминия» или без алюминия в составе.
• Лучше не мазать стиками с солями алюминия раздраженную кожу, тем более после бритья.
• Кристаллы, в состав которых тоже входит алюминий, также могут быть небезопасны, даже если содержат природные ингредиенты Potassium Alum или Ammonium Alum.
• Сертифицированная натуральная косметика не разрешает алюминосодержащие ингредиенты, исключение: Potassium Alum (стандарты Cosmos, NaTrue) и Ammonium Alum (NaTrue)..
• Продукты, содержащие соль или кислоту не должны храниться в алюминиевой посуде, например, порезанные яблоки, помидоры или селедка.

Смотрите тоже Алюминий в дезодорантах: неожиданный источник.

Кирстен, 28.03.2019

Источники:

European Scientific Commission on Consumer Safety

Caroline Linhart, et. all. “Use of Underarm Cosmetic Products in Relation to Risk of Breast Cancer: A Case-Control Study” Medical University Insbruck, 2017

M. Namer, E. Luporsi, J. Gligorov, F. Lokiec, M. Spielmann: The use of deodorants/antiperspirants does not constitute a risk factor for breast cancer. Centre Antoine-Lacassagne, Nice, France. 2008. PMID 18829420

A. P. Sappino, R. Buser, S. Gimelli, F. Béna, D. Belin, S. J. Mandriotab: Aluminium chloride promotes anchorage independent growth in human mammary epithelial cells. In: J. Appl. Toxicol. Band 32, 2012, S. 233–243, doi:10.1002/jat.1793

Deutsches Ärzteblatt (журнал немецких врачей) https://www.aerzteblatt.de/archiv/193510/Gesundheitliche-Auswirkungen-einer-Aluminiumexposition

 

Что такое SLS (лаурилсульфат натрия)?

No stress about SLS

ekokosmetika.ru вместе с LookBio изучили для вас все аргументы за и против лаурилсульфата натрия. Того самого SLS, который часто встречается в натуральных шампунях и гелях для душа и широко обсуждается во всемирной паутине.

Что такое SLS?

Лаурилсульфат натрия (SLS — sodium lauryl sulfate, или sodium dodecyl sulfate) — химическое вещество, использующееся в разнообразных косметических продуктах: от гелей и шампуней до мыла и зубных паст. Он действует как поверхностно-активное вещество (ПАВ), связывая частицы грязи и жира, которые затем легко смываются водой. SLS — это ещё и эффективный пенообразователь. Он обеспечивает плотный слой пены, которую многие из нас привыкли видеть во время очистки лица, волос и тела.

В более высоких концентрациях, нежели в косметике, SLS используется в моющих средствах и средствах для стирки.

Вреден ли SLS? И да, и нет

Несмотря на то, что SLS успешно и без опасений используется с 1930-х годов, у него плохая репутация. Хотя эксперты сходятся во мнении, что лаурилсульфат натрия безопасен для человека, всё же он может оказывать высушивающее воздействие на кожу и волосы. Кроме того, SLS — одно из поверхностно-активных веществ со значительным потенциалом раздражения кожи.

Как и большинство ингредиентов, SLS может вызвать раздражение кожи, если он используется в очень высокой концентрации. Однако обычно бренды используют его в концентрации, достаточной для сохранения положительных свойств продукта, но не превышающей полностью безопасную дозировку для кожи. К тому же часто в составе косметических продуктов SLS сочетается со смягчающими ингредиентами, такими как бетаины.

Естественное происхождение, но…

Часто SLS представляет собой вещество, полученное из смеси кокосового и пальмового масел. И здесь возникает экологическая проблема, поскольку для производства пальмового масла вырубаются тропические первобытные леса — чтобы освободить место под пальмовые плантации. В результате коренные народы вынуждены покидать родные места, а дикие животные остаются без привычных ареалов обитания. Ради получения пальмового масла уничтожается природа, разрушаются чувствительные к малейшим изменениям экосистемы. На практике найти SLS без пальмового масла нелегко.

SLS в натуральной косметике

Лаурилсульфат натрия (SLS) и лаурилсульфат аммония (ALS) разрешены к использованию в косметике, сертифицированной по стандартам COSMOS (для натуральной и органической косметики) и NaTrue. Почему? Потому что, во-первых, эти ингредиенты получены из природных ресурсов, а во-вторых, процесс их производства соответствует требованиям COSMOS.

---

Не путайте лаурилсульфат натрия (SLS) с лауретсульфатом (SLES)! Лауретсульфат натрия запрещён в сертифицированной натуральной косметике! подробнее

---

Заметим также, что с января 2020 года стандарт COSMOS разрешает использование сырья из пальмового масла, полученного только из устойчивых (сертифицированных) источников. Причём для новых продуктов, которые заявят на сертификацию в этом году, новое правило уже вступило в силу в январе 2019-го.

Делаем выводы

• Лаурилсульфат натрия — эффективный и нетоксичный моющий ингредиент.
• Вы можете пользоваться косметикой с SLS без опасений при условии, что её контакт с кожей и волосами будет непродолжительным: нанесли и тщательно смыли.
• Если же у вас сухие волосы и кожа, либо чувствительная кожа головы, шампунь с SLS — не самый лучший выбор.
• Средства с SLS не для вас и в том случае, если вы за 100% несульфатную косметику.
• SLS, полученный из растительного сырья, разрешён в сертифицированной натуральной косметике.

Смоторите тоже у нас про теме...
Что означает SLS и SLES – небольшая путаница
SLS разрешен в сертифицированной натуральной косметике?
Правда ли, что коко сульфат – то же самое, что СЛС?
Выбираем шампунь: с сульфатами или без?

Кирстен, 07.03.2019

Мочевина в косметике: неужели из мочи?

Мочевина – популярный ингредиент, и не только для прочистки дизельного двигателя. Да, вы не ошиблись: мочевина используется в косметике. Часто – в натуральной. Но разрешена ли она международными сертификатами НОК (натуральной и органической косметики)? И, вправду, из чего получают мочевину? LookBio and ekokosmetika.ru – спешат ответить на всё и сразу.

Что такое мочевина?

Мочевина (карбамид, INCI: Urea) – азотные соединения, образующиеся  в результате жизнедеятельности человека и всех млекопитающих. Выделяются с мочей.

Этот ингредиент может быть получен от животных, но: по соображениям чистоты, мочевина, применяемая в косметике и медицине, а также в промышленности, синтезируется в лаборатории из двуокиси углерода и аммиака. В косметике мочевина, прежде всего, увлажнитель. Еще бы, ведь она одна из составляющих NMF (натуральный увлажняющий фактор)! Кстати, мочевину можно встретить и в продуктах питания под номером добавки E927b. Также она – действующее вещество в популярном жидком реагенте для очистки дизельных двигателей. Универсальный солдат!

Urea – очень эффективный увлажнитель

С возрастом концентрация мочевины в коже падает, в результате она становится сухой и склонной к раздраженнию. Мочевина как косметический ингредиент компенсирует потерю влаги в коже. Кроме того, мочевина купирует раздражение и способствует клеточному обновлению. Понимаете, почему производители любят этот ингредиент, особенно в косметике для кожи с дерматологическими проблемами?

Международные сертификаты НОК запрещают мочевину

В стандартах COSMOS и NaTrue мочеина запрещена, так как имеет синтетические происхождение. Однако в бывшей редакции стандарта итальянской ICEA этот ингредиент был разрешен. Появляются, кстати, новые частные стандарты, которые разрешают мочевину, аллантоин ССЫЛКА и другие подобные ингредиенты – синтетического происхождения, но порою очень нужные коже.

Появляются, кстати, новые частные стандарты, которые разрешают аллантоин, мочевину и другие подобные ингредиенты – синтетического происхождения, но порою очень нужные коже (например Nature Thanx, Германия).

Выводы:

• Мочевина – эффективный и безопасный ингредиент, улучшающий состояние кожи.
• Мочевина – ключевой увлажняющий ингредиент.
• Чтобы улучшить состояние сухой кожи 5% мочевины в составе крема достаточно.
• В косметике для кожи с дерматологическими заболеваниями используется мочевина в концентрации до 15%, что дает противовоспалительный эффект и формирует защиту кожи.
• Хронические заболевания кожи зачастую лечатся мочевиной в форме таблеток
• Косметика с мочевиной не может получить сертификацию по стандарту COSMOS или NaTRUE.
• Мочевина – всегда синтетическая, поэтому она подходит для веганов

---

Не путайте мочевину (Urea, Carbamid, Carbonyldiamid, Urea Pura) и другие ингредиенты синтетического происхождения, содержащие слово Urea в своем названии. Например, Butylated Polyoxymethylene Urea, IMIDAZOLIDINYL UREA, Hydroxyethyl Urea. Это уже совсем другие ингредиенты, имеющие крайне мало общего с той самой чистой мочевиной.

---

Если для вас важно, чтобы 100% состава было натуральным, не выбирайте косметику с мочевиной.

07.02.2019

Развеиваем мифы об Аллантоин

Мы вместе с LookBio решили продолжить «разбор полетов», чтобы расставить все точки над ё в перечне сомнительных или непонятных косметических ингредиентов. Сегодня под нашей лупой аллантоин. Этот ингредиент не разрешен основными международными сертификатами для натуральной косметики, но очень часто встречается в формулах, особенно российских марок, позиционирующих себя как натуральные. В чем же дело?

Что такое аллантоин?

Аллантоин – распространенный ингредиент, его можно встретить в кремах, продуктах для чувствительной кожи и даже в зубных пастах.

Почему производители косметики любят аллантоин?

• избавляет кожу от ороговевших клеток, (кератолическое действие) и стимулирует рост клеток в глубоких слоях кожи;
• улучшает регуляцию увлажнения кожи;
• повышает гладкость кожи;
• способствует регенерации кожи и ранозаживлению;
• обладает успокаивающим, противораздражительным, защитным эффектом.

Аллантоин - побочный продукт мочевой кислоты, который выделяется из мочевины.

Как химический компонент, он образуется в процессе распада клеток. Поэтому аллантоин присутствует в большинстве организмов, включая животные, растения, бактерии.  

Аллантоин абсолютно естественным образом (как растительный экстракт) присутствует в клетках окопника, алоэ вера, ромашки, лотуса, ямса и других растений, а также в моче млекопитающих. Однако в качестве косметического ингредиента аллантоин (INCI  наименование: Allantoin или 2,5-Dioxo-4-imidazolidinyl urea) добывают в химической лаборатории, путем синтеза.

Соответственно, происхождение аллантоина – синтетическое.

 

Аллантоин, запрещен в сертификатах натуральной косметики

Международные стандарты Cosmos, NaTrue, USDA Organic не разрешают применение аллантоина в сертифицированной натуральной и органической косметике, несмотря на доказанную безопасность ингредиента для человека и природы. Причина запрета - синтетическое происхождение.

До 1 января 2017 года аллантоин был разрешен  в стандарте итальянской ICEA, но теперь это в прошлом, как и сам стандарт.

А если получен из растения?

Да, аллантоин, как мы сказали выше, может быть получен из растения. Однако в этом случае Международная классификация косметических ингредиентов (INCI) называет этот ингредиент иначе – именем растительного экстракта (источника происхождения), например, Symphytum officinale extract, если вещество получено из корней окопника.

Выводы:

• Аллонтоин эффективный, безопасный и нетоксичный ингредиент.
• Аллантоин замечательно подходит для увлажнения, его эффект оценивается чуть ниже, чем эффект мочевины (составляющая натурального увлажняющего фактора);
• Аллантоин запрещен в основных международных сертификатах НОК по причине своего синтетического происхождения.
• Если в составе указан «аллантоин», он всегда синтетического происхождения.
• Не все синтетические синтезированные ингредиенты вредны для кожи.
• Если вы за 100% натуральность своей косметики, средства с аллантоином не для вас, но это не значит, что аллантоин представляет опасность для человека и природы.

17 января 2019 года

Крем с SPF: больше не значит лучше

Слишком активное солнечное излучение может вызвать рак кожи, и это не обсуждается. Но действительно ли высокий SPF помогает сократить этот риск? И нужно ли ежедневно наносить солнцезащитный крем на лицо? И как много этого крема нужно наносить? Какие официальные рекомендации? LookBio и Ekokosmetika.ru выяснили, действительно ли, чем “выше и чаще”, тем действительно лучше.

По понятиям: UVA, UVB, SPF

Ультрафиолет не виден человеческому глазу. В УФ-спектре различают два типа лучей, которые могут разрушить ДНК клеток вашей кожи и вызвать рак.

• UVB-лучи вызывают солнечный ожог и играют основную роль в развитии рака кожи. Солнцезащитный фактор в солнцезащитных средствах (SPF) относится к тому количеству защиты от UVB-излучения, которое он предоставляет.
• UVA-лучи вызывает повреждение кожи, которое приводит как к загару, так и к старению кожи и появлению морщин. Самые короткие волны UVA-лучей также вызывают солнечный ожог.

Важно защищать вашу кожу от обоих типов излучения. Читайте этикетки: средство должно защищать как от UVA, так и от UVB-лучей. В Европе есть закон: соответствие предлагаемой защиты от UVA-лучей выражается символом на упаковке. Это круг с буквами UVA внутри:

Цифры SPF говорят, как долго потребуется солнечным лучам сделать вашу кожу покрасневшей, в случае если вы используете продукт, против времени без этой защиты. SPF 30 позволяет 3% UVB-лучам повреждать вашу кожу, SPF 50 - 2%. Таким образом, теоретически, с SPF 30 вам понадобится в 30 раз больше времени, чтобы обгореть, нежели без использования средства.

 

В идеальных условиях, например, в лаборатории, солнцезащитное средство с более высоким SPF и более широким защитным спектром предлагает вам лучшую защиту от солнечных ожогов, повреждения ДНК, чем средства с более низким SPF. Но реальная жизнь не лаборатория.

В реальной жизни продукты с более высоким SPF создают ложное чувство безопасности. Люди, которые их используют, остаются на солнце намного дольше. Они могут забыть нанести средство повторно или в нужном количестве. Иногда они думают, что им не нужно искать тень, носить шляпу или прикрываться одеждой. Это заканчивается более серьезными повреждениями от УФ-лучей.

Американский фонд по борьбе с раком кожи рекомендует водонепроницаемые UVB/UVA солнцезащитные средства с SPF от 30 и выше для любой активности вне дома. Немецкий федеральный офис по защите от радиации рекомендует SPF 20 для взрослых и SPF 30 и выше для детей. Рекомендации в России нам не известны.

Для людей с высоким риском развития рака кожи SPF 30 или даже SPF 50 может быть не достаточно. В некоторых ситуациях (поход в горы, катание на лыжах на большой высоте или отдых у экватора) проблема та же.

Большее помогает больше?

Несмотря на SPF, важно наносить необходимое количество крема, которое составляет 2-3 столовые ложки (2 милиграмма крема на 1 кв см кожи), и возобновлять его каждые 2 часа или сразу после купания, а также - внимание! - если вы вспотели.

Если вы используете солнцезащитный крем с химическими фильтрами***, его нужно наносить за 30 минут до выхода на улицу. Крем с минеральными фильтрами, такими как диоксид титана и оксид цинка, активны с момента нанесения.

Важно знать: индекс УФ

Так когда же нужна защита от солнца? И почему так отличаются рекомендации по количеству SPF? Для этого необходимо понимать, что такое ультрафиолетовый индекс.

УФ-индекс - это международный стандарт измерения силы УФ-излучения солнца в конкретном месте и времени. Это объективная мера силы УФ-излучения солнечных лучей, являющихся причиной палящего зноя.Чем выше этот индекс, тем сильнее ультрафиолетовое излучение. Чем выше оценка излучения, тем быстрее можно заработать солнечный ожог. Если индекс низкий, можно наслаждаться солнцем дольше. УФ-индекс измеряется в тот момент времени, когда ультрафиолетовое излучение наиболее опасно.

Сегодня информация об УФ-индексе используется в прогнозах погоды, а также доступна в ежечасных прогнозах.

Но даже без приложения о погоде на смартфоне большинство людей знают, что УФ-индекс меняется в зависимости от облачности, позиции солнца (широты, времени дня и времени года), толщины озонового слоя так же, как и от высоты над уровнем моря. Кроме того, всем известно, что УФ-индекс максимален около полудня в солнечный летний день.

Организации здравоохранения рекомендуют людям защищаться от солнца (наносить солнцезащитный крем и надевать шляпу и солнцезащитные очки), если они проводят значительное время на улице при УФ-индексе 3 и выше. УФ-индекс выше 5 указывает на высокий уровень излучения.

SPF: Чем больше тем лучше?

Нет! Крем с более высоким SPF не является однозначно более надежным. Гораздо важнее наносить солнцезащитный крем правильно и следовать общим рекомендациям защиты от УФ-излучения.

Ежедневная SPF-защита для лица? Спасибо, нет

Мировой рынок настойчиво предлагает женщинам ежедневный уход для лица с солнцезащитой. Но нужен ли такой крем, если вы живете далеко от экватора и проводите световой день в офисе?

Безусловно, УФ-лучи вызывают старение кожи, формируя свободные радикалы. Используя дневные кремы с SPF, можно уменьшить влияние оксидативного стресса на кожу. Однако важно заметить, что большинство продуктов для ежедневного ухода блокируют только UVB-лучи и не блокируют UVA-лучи, а значит, защита от солнца в таких продуктах неполная. Кроме того, свободные радикалы образуются и в отсутствии солнца. Таким образом, опасность подстерегает не только снаружи, но и изнутри: SPF в дневном креме только сокращает, но не устраняет проблему.

Ежедневный уход с солнцезащитой, как правило, базируется на химических солнцезащитных фильтрах, что чревато побочными эффектами, последствия которых могут быть более разрушительны, чем блокированные солнечные лучи. К тому же, в течение дня они могут распадаться на ещё более вредные вещества. Избегая одной проблемы, мы создаем новую.

В этой связи мы не можем рекомендовать ежедневный уход с химическими солнцезащитными средствами. Что же касается физических (минеральных) фильтров, разрешенных в натуральной косметике, то они непрактичны в ежедневном уходе.

Важно не забывать, что природа предусмотрела естественные защитные механизмы:

• Антиоксиданты. Помогают укрепить природные защиты кожи. С помощью витаминов (например, витамин Е) и продуктов, насыщенных антиоксидантами, проблема свободных радикалов может быть решена как изнутри, так и снаружи.
• Меланин. Это молекулы, которые позволяют коже загорать. Меланин не производит никаких вредных субстанций, когда разрушается. И он защищает ровно тогда, когда нужно. Он находится в клетках кожи и привязан к ядру клетки, откуда он защищает наше ДНК от солнца. Солнцезащитные фильтры в косметике подавляют выработку меланина, что может сделать нашу кожу даже более чувствительной к солнцу.

Итак, повторяем вопрос: “Нужен ли SPF в ежедневном уходе?” - Нет, не нужен (если только вы не работаете спасателем в Малибу).

Детский и взрослый солнцезащитный крем: есть ли разница?

Большинство солнцезащитных средств для детей содержат физические солнцезащитные фильтры: диоксид титана и оксид цинка. Однако некоторые традиционные детские продукты могут содержать химические фильтры. Покупая солнцезащиту для ребенка, обязательно проверьте список ингредиентов, так как использование химических фильтров с возможным гормональным и/или аллергическим эффектом на чувствительной коже ребенка совершенно неоправданно***.

В натуральной косметике отличия между солнцезащитными средствами для детей и взрослых минимальны, так как химические фильтры в любом случае запрещены, а остальные ингредиенты состава варьируются не сильно. Продукты для детей традиционно имеют более высокий SPF.

Кстати, имейте в виду, солнцезащитная одежда для детей подходит и для взрослых. Темная одежда, сделанная из полиэстра, шерсти, шелка или нейлона, защищает лучше, чем светлая хлопковая рубашка. В целом, чем плотнее полотно, тем лучше защита ткани. Также существует специальная одежда для плавания с УФ-защитой.

ВАЖНО: малыши должны быть защищены от прямых солнечных лучей. Надевайте защитную одежду и наносите солнцезащитный крем с SPF выше 30. Дети не должны находится на солнце слишком долго, даже при использовании солнцезащитного крема. Каждое повреждение кожи имеет отложенный эффект и должно быть исключено. Даже средства с высоким SPF не всегда полностью защищают от UVA-лучей. Чрезмерные солнечные ванны наносят значительный риск здоровью.

Стратегия по защите кожи от солнца

Важно не полагаться только на солнцезащитные средства с высоким SPF. Солнцезащитный крем - это только часть стратегии, которая должна включать избегание солнца при высоком УФ-индексе, пребывание в тени и использование одежды, широкополых шляп и солнцезащитных очков с УФ-блокировкой.

ВЫВОДЫ:

• Если УФ-ИНДЕКС выше 3, лучшая защита - избегать солнечных лучей, одеваться и наносить крем.
• Взрослые должны использовать крем с SPF 20 или 30, дети - от 30 и выше
• Крем должен наноситься обильно и обновляться регулярно. Вода, пот и полотенце сокращают защиту.
• Беременные и кормящие женщины, а также дети должны использовать продукты только с минеральными фильтрами.
• Солнцезащитная одежда не только для детей.
• Если вы не хотите использовать средства с химическими солнцезащитными фильтрами, изучайте список ингредиентов и избегайте их. Экосертифицированные средства таких фильтров не содержат.
• Уходовый крем для лица с SPF-защитой может вызвать больше проблем, чем обещает решить.

---

Важная информация:
Список спорных химических  солнцезащитных фильтров 

3-Benzylidene Camphor (forbidden in EU)**° 4-Methylbenzylidene Camphor (4-MBC или MBC)** Avobenzone** Benzophenone-1, Benzophenone-2** Butyl Methoxydibenzoylmethane°° Ethylhexyl Methoxycinnamate (OMC)** Meradimate** Octinoxate (или octyl methoxycinnamate)** Octyl-Dimethyl-Para-Amino-Benzoic Acid (OD-PABA)*° Octisalate (или octyl salicylate)** Oxybenzone (или Benzophenone-3, BP-3)** Etocrylen* Homosalate (HMS)*° Octocrylene*°

° химические солнцезащитные фильтры с аллергическим потенциалом

°° отсутствие фотостабильности

* существует некоторый  гормональный эффект в экспериментах на уровне клетки

** гормональный эффект был доказан тестами над животными

Более подробную информацию:

https://roscontrol.com/community/article/solntsezashchitniy-krem-dlya-detey-kak-pravilno-vibrat-i-ispolzovat-kolonka-vracha-dermatologa/
https://www.skincancer.org/skin-cancer-information/ask-the-experts/does-a-higher-spf-sunscreen-always-protect-your-skin-better
http://www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/schutz/haut/haut_node.html

Наночастицы: проклятие или благословение?

Крошечные частицы находят все чаще применение в косметике. Наночастицы в косметике также активно обсуждаются в западных СМИ. Некоторые слышали, что наночастицы содержатся во многих средствах для загара и не только в них. Но есть сомнение в возможном вреде этих частиц. Что же такое наночастицы - проклятие или благословение? LookBio и Ekokosmetika.ru провели свое исследование.

По понятиям

Наночастица обозначает частицу вещества в наноразмере. Нано - это сокращение слова “нанометр” (нм), что является миллиардной частью метра, или другими словами, миллионной частью миллиметра. Существует  несколько определений наночастиц, но согласно большинству из них, размер такой частицы между 1 и 100 нанометров. В природе наноразмером обладают цвета на крыльях бабочки или жировые шарики в молоке.

Какие наночастицы используются в косметике?

Самые долго используемые (больше 10 лет) наночастицы - это диоксид титана и оксид цинка. Оба минерала используются в средствах защиты от солнца. Помимо них сущеуствуют нано УФ-фильтры (MBBT) - в средствах защиты от солнца, наногидроксиапатит - в зубных пастах, синтетическая сажа нано - в туши, карандашах для глаз  или лаках для ногтей. Также иногда в кремах против морщин содержатся так называемые фоллерены - молекулярные соединения наноразмера.

Итак, самые распространенные ингредиенты в наноразмере это:

• Диоксид титана (Nano)
• Оксид цинка (Nano)
• Диоксид кремния (Nano)
• Синтетическая сажа (Nano)/ CI 77266 (Nano)
• Метилен Бис-Бензотриазолил Тетраметилбутилфенол (Nano) / MBBT
• Трисбифенилтриазин (Nano)/ TBPT   или ETH 50
• Важно: в ЕС ингредиенты в виде наночастиц должны быть обязательно отмечены словом “нано” в скобках.

Например, диоксид титана (нано) содержится в:

Nivea- Солнцезащитный Мини-Лосьон «Защита И Увлажнение» SPF 30
Garnier Детское солнцезащитное увлажняющее молочко, SPF 30. В этом продукте также присутствует  диоксид кремния (нано).

А вот и солнцезащитные средства, содержащие нано УФ-фильтр MBBT:

Avène Детское солнцезащитное молочко SPF 50+
Avène SPF 50+ Спрей для детей
Avène КЛИНАНС Солнцезащитная эмульсия SPF 30

Синтетическая наносажа содержится в туши для ресниц, карандашах для глаз и лаках для ногтей, к примеру:

Maybelline Colorama 1 Лак для ногтей
Maybelline Master Precise Curvy Черный лайнер
L’Oreal Гелевый Карандаш Для Глаз Infaillible 24 Ч
L’Oreal Механический Карандаш Для Бровей Brow Artist Xpert No 102

Гидроксиапатит (нано) запечатывает небольшие трещины в зубах и обнаруживается в следующих продуктах:

Splat Зубная паста МАКСИМУМ
Зубная паста Apadent
Curaprox Black is White, зубная паста

Также наночастицы встречаются в еде, например, диоксид кремния и даже в таких изделиях как носки, пластыри, и краски для машин.

Наночастицы в косметике: Почему диоксид титана и оксид цинка так популярны в средствах защиты от солнца?

Диоксид титана и оксид цинка физические минеральные УФ-фильтры часто используются в комбинации. Нанесенные на кожу, они, как  миллионы крошечных зеркал, отражают солнечные лучи. Так они защищают кожу от солнечных ожогов и фотостарения. Однако на коже образуется белый след. И кто хочет ходить по пляжу в таком виде?

Наночастицы для косметических компаний стали решением проблемы белого следа. Благодаря использованию нано-,  солнцезащитный крем с диоксидом титана и оксидом цинка становится более прозрачным, сохраняя свой солнцезащитный фактор. И это прекрасный пример того, как наночастицы могут улучшить характеристики косметики, которая основана на минеральных солнцезащитных фильтрах.

Вредно ли? Маленькие частицы - большие вопросы

Наночастицы ведут себя по-другому, нежели большие частицы того же вещества. И поэтому они так интересны! Но именно эти их новые особенности могут привести к новым рискам. Самый большой риск для человека и окружающей среды - это, вероятно, прямой контакт с наночастицами, например, через еду, косметику, чистящие вещества или при использовании в сельском хозяйстве. Теоретически благодаря своему ничтожному размеру, наночастицы могут проникать в тело и органы гораздо лучше, частиц традиционного размера. Также они могут аккумулироваться вокруг, и их влияние на окружающую среду до сих пор не ясно. Многие исследования сообщают о безопасности наночастиц для человека, в то время как другие исследования показывают возможный вредный эффект*. И это предупреждение важно, так как долгосрочный эффект наночастиц еще не изучен. На данный момент, ученые не знают какое именно количество синтетических наночастиц потребляется человеком ежедневно. Кроме того, есть недостаток информации по всем актуальным наночастицам на рынке.

На основании глобальных дискуссий, большинство согласилось с тем, что многие вопросы по рискам наночастиц до сих пор не выяснены. Из-за недостатка информации по влиянию наночастиц на рабочих, потребителей и окружающую среду, среди экспертов существует неуверенность об их токсичности. А также до сих пор нет стандартизированных методов по измерению и выявлению наночастиц.

Но потребители могут избегать наночастиц в косметике. Регулятор ЕС требует четкой маркировки для наноингредиентов косметики в списке ингредиентов с 2013 года и для еды с 2014 года.

Безопасность наночастиц

Самое большое беспокойство вызывает тот факт,что экстремально маленькие наночастицы в косметике проникают в тело, преодолевая кожный барьер. На сегодняшний день большинство исследований доказали,что здоровая кожа предотвращает проникновение наночастиц в глубокие слои кожи и тела, таким образом,  в целом они считаются безопасными для использования в косметике. Также исследования доказали, что наночастицы диоксида титана и оксида цинка не смогут проникнуть в поврежденную кожу (солнечный ожог)**

Однако наноматериалы могут быть поглощены телом, если они, например, поступают напрямую с едой или через упаковку еды. Более того, есть вероятность вдыхать наноматериалы, например, при использовании очищающих или косметических спреев. Или, например, когда они наносятся на поврежденную кожу. Попав в тело, они могут попасть в кровяной поток и распространится по всему телу. Некоторые наночастицы даже могут преодолеть такие важные защитные барьеры как мозг и плацента - и в худшем случае могут причинить вред плоду.

Таким образом,  можно сделать вывод, что производство считает использование наночастиц в продуктах ежедневного использования безопасным для потребителей, в то время как группы по защите окружающей среды и организация по защите прав потребителей предупреждает, что риск не изучен. Научный комитет по безопасности потребителей (SCCS) в ЕС также считает использование наночастиц в косметике безопасным, но предупреждает, что есть пробелы ислледовательских данных.

Наночастицы: разрешены в сертифицированной натуральной косметике?

NATRUE

NATRUE разрешает наноформы сырых материалов, если с точки зрения SCCS в отношении этих веществ нет озабоченности или запрета. NATRUE, например, разрешает нано диоксид титана и нано оксид цинка.

COSMOS Стандарт

В целом, COSMOS не разрешает ингредиенты в наноформе из-за принципа предосторожности, который запрещает использование ингредиента, технологии или процесса в случае, если есть научное подтверждение риска для здоровья или окружающей среды. В соответствии с применением предупреждающего принципа, в 2013-м году  COSMOS принял решение запретить наноформы диоксида титана и оксида цинка в качестве УФ-фильтров, но позже они отменили запрет:

В официальном сообщении COSMOS объясняет,  почему сертифицированные солнцезащитные продукты могут содержать наночастицы:

COSMOS признает, что диоксид титана и оксид цинка используются в качестве УФ-фильтров и солнцезащитных средствах и другой косметической продукции. Эти ингредиенты  являются эффективной альтернативой УФ-фильтров синтетического происхождения. В результате они пересмотрели свою позицию и сейчас разрешают нанофильтры в своем стандарте, при условии, выполнения требования правила ЕС 223/2009, а именно the regulations(EU) 2016/1143 and (EU) 2016/621, с поправками Annex VI of Regulation (EC) 1223/2009for TiO2 and ZnO respectively.

Также стандарт Cosmos регулирует следующее:

• количество наночастиц должно быть менее 50%
• вес фракций наночастиц должен быть менее 10%

Это означает, что косметика, сертифицированная NATRUE и COSMOS, может содержать некоторое количество наночастиц  диоксида титана и оксида цинка, но это должно быть указано в списке ингредиентов.

Выводы

1. Диоксид титана и оксид цинка в виде наночастиц в солнцезащитных средствах  помогает избежать эффекта белого следа и делает продукт более приятным для потребителей.
2. Согласно нынешним научным исследованиям, наночастицы в косметике считаются безопасными.
3. Избегайте применения солнцезащитных средствах с наночастицами на поврежденную кожу.
4. Не вдыхайте спрей с наночастицами.
5. На сегодняшний день, наночастицы могут содержаться в сертифицированной натуральной косметике.
6. Если вы не хотите использовать средства с наночастицами, изучайте список ингредиентов. Если наночастицы в составе есть, они должны быть обозначены.

* Bundschuh, Mirco, Frank Seitz, Ricki R. Rosenfeldt & Ralf Schulz, 2012: Titanium Dioxide Nanoparticles Increase Sensitivity in the Next Generation of the Water Flea Daphnia magna. In: PLoS ONE, 7(11). DOI: 10.1371/journal.pone.0048956 link

** Monteiro-Riviere, N. A. et al. „Safety Evaluation of Sunscreen Formulations Containing Titanium Dioxide and Zinc Oxide Nanoparticles in UVB Sunburned Skin: An In Vitro and In Vivo Study” TOXICOLOGICAL SCIENCES 123(1), 264–280 (2011) – link

Кондиционирующие добавки для волос: эко или не эко?

Чтобы волосы прекрасно выглядели, многие из нас используют бальзам или кондиционер. Мало кто готов идти на компромисс, поэтому выбор натуральных продуктов иногда очень непрост. Сертифицированные натуральные кондиционеры иногда не справляются со своей функцией: волосы трудно расчесываются и пушатся одуванчиком. Другие работают лучше. Почему?

Предлагаем разобраться в вопросе катионных  антистатических агентов, понять почему одни из них разрешены стандартами для натуральной косметики, а другие – нет. Ответить на вопрос, насколько кондиционирующие добавки вредны для окружающей среды. Ekokosmetika.ru и LookВio проверяют факты для вас.

Сначала по понятиям

Поскольку в натуральных кондицонерах для волос не разрешены силиконы, встает необходимость в антистатических агентах. Они необходимы, чтобы волосы лучше расчесывались, становились послушнее и не превращали хозяйку волос в одуванчика.

Самые часто используемые антистатические агенты в косметике для волос это:

• Сetrimonium Chloride
• Behentrimonium Chloride
• Distearoylethyl Dimonium Chloride и др.

---

• Polyquaternium 7, 10,16, 18 28 или др.
• Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride

Первая группа называется катионными поверхностно-активными веществами или катионными ПАВами (КаПАВы) и относятся к группе солей четвертичного аммония. Большинство из них запрещены к использованию в натуральной косметике из-за их влияния на экологию. Как правило КаПАВы применяются в бальзамах-ополаскивателях, масках для волос, несмываемых кондиционерах, где являются основным эмульгатором и основной кондиционирующей добавкой. Их функция в косметике - смягчение волос, а так же улучшение их мокрого скольжения и расчесывания.

COSMOS стандарт, несмотря на не очень хорошую биоразлагаемость, разрешил один единственный КаПАВ - Distearoylethyl Dimonium Chloride. Причем в первой редакции стандарта от 2011 года – его не было, но во второй редакции от 2014 года он уже появился. И связано это с тем, что потребители сертифицированных по COSMOS’у бальзамов и масок для волос были не удовлетворены их качеством. После его разрешения производителя стали сертифицировать по COSMOS стандарту гораздо более качественные продукты. Distearoylethyl Dimonium Chloride  является на 87,5% натуральным ингредиентом, что даже больше, чем у распространенного повсюду смягчающего ПАВа Cocamidopropyl Betaine.

Вторая группа веществ называется катионными полимерами или поликватами - пленкообразующими агентами- полимеров, прошедших через кватернизацию. Они в отличие от КаПАВ могут использоваться и в шампунях и в бальзамах ополаскивателях и масках для волос. Данные вещества в полном смысле слова не являются поверхностно-активными веществами, поскольку у них нет жирных цепочек, данные вещества не способны образовывать эмульсии, эмульгировать масла. Некоторые из данных веществ имеют изначальное природное происхождение – такие как поликватерниум-10 (целлюлоза) и Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride (из гуаровой камеди Cyamopsis tetragonoloba).

В шампунях они дают кондиционирующие свойства, смягчают их действия, улучшают расчесывание мокрых волос и придают им смягчение. В бальзамах-ополаскивателях и масках для волос помимо помощи действия  КаПАВов, они дают хорошее сухое расчесывания, волосы становятся послушными.

На сегодняшний день Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride разрешен COSMOS стандарте, поскольку имеет хорошие показатели биоразложения, сродство коже и волосам.

Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride может указываться в составе как Guar Hydroxypropyl Trimonium Chloride, гуаровая камедь, 2-hydroxy-3-(trimethylammonio) propyl ether, chloride.

Этот ингредиент может быть обнаружен в обыкновенных продуктах по уходу за волосами, например, в  L’Oreal, Yves Rocher, Dove, Pantene или Head&Shoulders. Но также он присутствует в натуральных сертифицированных кондиционерах Natura Siberica, Organic Shop, Dr. Konopka, Green Era и прочих. Даже в новом твердом шампуне от Speick, который был представлен на Vivaness 2018.

Однако, по словам директора по технологиям Natura Siberica Александра Стукалина, под названием Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride скрывается целая группа веществ. Между собой вещества с одним и тем же названием сильно отличаются степенью кватернизации, то есть, количеством положительного заряда. Чем больше этого заряда, тем больше и лучше они снимают электростатический заряд на волосах. Чем меньше они заряда несут, тем больше дают объема волосам, после использования средства.

Разные гуары (назовем их так) отличается и чистотой их производства, поэтому далеко не все компоненты с одинаковым названием разрешены к использованию в стандарте COSMOS.

Чувствуете, как мы близко подошли к теме «я знаю, что ничего не знаю» - и не анализ состава косметики, а только экомаркировка нам может дать самую достоверную информацию об экологичности средства?

Вреден ли?

Сначала обратимся к истории. В прошлом существовало очень популярный катионный ПАВ, используемый в кондиционере для белья - Distearyldimethylammonium chloride (DSDMAC или Quaternium 5). Выяснилось, что оно плохо разлагается в природе и имеет огромный накопительный эффект.  Впрочем, уже лет тридцать он не используется.

Большинство катионных добавок, используемых в обычных кондиционерах для волос, имеют в основе нефтехимическое сырье. Например, Polyquaternium 7 широко представлен в косметике. Он и подобные ему антистатические добавки плохо разлагаются и накапливаются в природе.

С «озеленением» косметической химии были разработаны полимеры, основанные на растительном сырье для лучшего разложения в природе. Например, Polyquaternium 10 производится из целлюлозы, или уже знакомый нам Guar hydroxypropyltrimonium chloride, синтезированный из гуаровой камеди. Тем не менее, даже в в них присутствуют остатки нефтехимимии. Аналогичная ситуация с Distearoylethyl Dimonium Chloride.

Guar hydroxypropyltrimonium chloride растворим в воде и предполагается, что он разлагается со временем. Во время очистки сточных вод полимеры собираются в твердые отходы и должны быть удалены (полимерный компонент в начале рассеян в воде, но в итоге абсорбируется в твердые отложения). Из-за высокого молекулярного веса гуаровая камедь, 2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl ether, хлорид не аккумулируется в пищевой цепочке. Тем не менее, основной полимерный компонент токсичен для рыб и других морских организмов.

Большинство компонентов солей четвертичного аммония (см. Начало статьи – первая группа – катионные ПАВы) могут вызывать ряд проблем со здоровьем: от легкого кожного и респираторного раздражения до более сурового вреда здоровью. Однако это не относится к ингредиентам Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride and Distearoylethyl Dimonium Chloride в нормальных формулах средств для ухода за волосами.

Другие антистатические ингредиенты более вредны: например, Behentrimonium Chloride токсичен. При концентрации от 0.1% и выше он причиняет вред глазам, вызывая гибель тканей слизистой оболочки. Также он легковоспламеняющийся и вызывает раздражение кожи.

Какие катионные добавки разрешены в сертифицированной натуральной косметике и почему?

NaTRUE: никакие не разрешены

Критерии стандарта здесь.

В ответ на наш запрос NaTrue в лице доктора Ханы Музинович, сообщили, что катионные ПАВы  не соответствуют критериям стандарта, так как  любые ПАВы с продуктах NaTrue всегда должны быть извлечены из натуральных веществ, а также должны быть полностью биоразлагаемыми.

Стандарт Cosmos: временные исключения

Guar HydroxypropyltrimoniumChloride and Distearoylethyl Dimonium Chloride в настоящее время разрешены для применения в средствах для волос, которые сертифицированы по стандарту Cosmos.

В целом, стандарт Cosmos требует 100% натуральное происхождение ингредиентов. Однако, как сообщил доктор Роланд Грандел, стандарт позволяет некоторые исключения из общего правила и объяснил нам принципы, которыми руководствовались в стандарте Cosmos, включая катионные агенты во временный список исключений:

“Оба этих компонента имеют растительное происхождение. В обоих компонентах растительная часть связывается с синтетической слабыми химическими связями, которые легко расщепляются микроорганизмами. Таким образом, Guar Hydroxypropyl Trimonium Chloride and Distearoylethyl Dimonium Chloride являются биоразлагаемыми, согласно тестовым методам и рекомендациям по биоразложению от OECD (OECD 301 -  и не оказывают негативного влияния на окружающую среду.”

Безопасность катионных добавок

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) включает гуаровую камедь в список веществ, утвержденных как “в целом признанных безопасными” (GRAS) в качестве прямой пищевой добавки.

Безопасность Guar Hydroxpropyltrimonium Chloride также прошла оценку экспертной панели организации по обзору косметических ингредиентов (CIR). Эксперты CIR пришли к выводу, что эти ингредиенты безопасны в использовании как в косметике, так и продуктах личного ухода.

На данный момент развития «зеленой» химии, очень сложно найти более натуральную замену катионным добавкам.

Немецкий сертификатор натуральной косметики BDIH не разрешал указанные катионные Guar Hydroxpropyltrimonium Chloride и Distearoylethyl Dimonium Chloride  до присоединения к международному Cosmos. Тем не менее в ходе долгой гармонизации стандарата в диалоге с другими сертифицирующими организациями, BDIH согласились внести катионные ПАВы во временный список.

Однако BDIH призывает производителей как косметических ингредиентов, так и косметической продукции развивать полностью натуральную и эффективную альтернативу солям четвертичного аммония. Помните, данные два катионных ингредиентов разрешены только временно и будут убраны из списка исключений, когда появятся натуральная альтернатива.

Выводы

1. Катионный полимер Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride характеризуется приемлемой биоразлагаемостью. И это один из самых эффективных антистатических агентов для продуктов по уходу за волосами.
2. На сегодняшний день, он разрешен стандартом для натуральной косметики Cosmos, хотя в ней и содержатся некоторые нефтехимические компоненты. Он не разрешена NaTrue.
3. Катионный гуар - это компромисс между экологичностью и эффективностью в средствах для волос. Катионный гуар не очень вреден, но при этом неполностью натурален.
4. Далеко не всем волосам необходим катионные добавки для того, чтобы выглядеть гладко и хорошо расчесываться. Если вы не готовы идти на компромисс, то используйте полностью натуральную альтернативу. Если же вы не можете найти управу на свои волосы с помощью 100% натуральных средств, используйте бальзамы и кондиционеры для волос с Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride – это самая безболезненная для экологии альтернатива на сегодняшний день.

Кирстен Хюттнер
Татьяна Лебедева
профессиональные консультанты: Роланд Грандель, Александр Стукалин

Апрель 2018

 

Источники:

Sources:
Dow Jones Data Sheet

Пасспорт безопасности BASF

https://www.dr-straetmans.de/dl/media/filer_public/05/42/05421aea-5bfd-46c2-9fc4-8a4551410e7c/a_naturally-derived_high-performing_and_cost-effective_alternative_for_hair_conditioning_dermofeel_quadegra.pdf

https://www.cir-safety.org/sites/default/files/Galact032012FR.pdf

https://www.naturallycurly.com/curlreading/curl-products/all-about-another-hard-to-pronounce-ingredient

http://www.langhaarwiki.de/wiki/Quats_%26_Polyquats
 

Фториды в зубной пасте: быть или не быть (кариесу)?

Зубная паста считается хорошей, когда она не только бережно очищает зубы, но и защищает их от кариеса. Для профилактики кариеса в состав зубных паст обычно входят соединения фтора - фториды. При этом именно их многие считают чистейшим ядом - на российском рынке можно встретить пасты с пометкой "без фтора", а на европейских образцах, например, видим  "fluoride-free". Что делать c кариесом? LookBio и ekokosmetika.ru проверили факты.

Поговорим по понятиям

Фтор (engl: Fluorine) -  химический элемент, реактивный и ядовитый газ. Соли фтора называются фторидами (fluorides), они встречаются повсеместно в природе, в продуктах питания, например, рыбе, черном чае, минеральной воде. Фториды  есть и в организме человека - в костях и зубах.

Фториды известны своей способностью предотвращать кариес, поэтому их можно встретить в большинстве зубных паст. Чаще всего в пастах используются следующие фториды:

• фторид натрия (Sodium fluoride)
• фторид  калия (Potassium Fluoride)
• фторид олова (Stannous Fluoride)
• аминофторид/олафлур (Aminofluorid/Olaflur)
• монофторфосфат натрия (Sodium monofluorophosphate)
• фторид кальция (Calcium fluoride)

Десятилетия использования фторидов при производстве зубных паст и соответствующее снижение кариеса у населения доказывают эффективность фторидов в борьбе с кариесом. В некоторых странах, например, США и Канаде, фториды добавляют в питьевую воду и в продаже можно встретить пищевую соль с фторидами.

---

Здесь стоит сказать, почему мы настаиваем на корректном употреблении терминов и сами не будем говорить неправильно. Дело в том, что сочетание "зубная паста без фтора" или "фтор в зубной пасте" - именно такие формулировки встречаются на продуктах для гигиены зубов на российском рынке или в обличающих статьях в интернете, неверно и с химической,  и с лингвистической точки зрения. Почему фториды "ушли в народ" в виде фтора достоверно известно, наверное, только зубной фее. Фтора - реактивного и ядовитого газа, в пасте в чистом виде нет, а есть именно его соединения - фториды.

---

Действие фторидов в зубной пасте

Бактерии флоры полости рта расщепляют сахара, поступающие из пищи, на кислоты. Эти кислоты вымывают минералы из зубной эмали. Слюна в полости рта отвечает за восполнение необходимого уровня минералов,  однако при чрезмерном потреблении сахара слюна уже не может справляться со своей задачей. И здесь на помощь приходит зубная паста с фторидами, которые формируют защитную пленку на зубах, снижая образование кислоты в полости рта и таким образом стабилизируют минералы в зубной эмали. Фториды также помогают фосфатам кальция, содержащимся в слюне, быстрее проникать в зубную эмаль. Все это работает только тогда, когда мы чистим зубы. Поэтому регулярная чистка зубов пастой с фторидами должна сохранять здоровье зубов и бороться с кариесом. Именно так звучат рекомендации большинства стоматологов во всем  мире.

От пользы до вреда

Фториды классифицируются как токсичные вещества - их избыточное количество, попадающее в организм, особенно в течение длительного периода, может нанести значительный вред. Именно поэтому существуют ограничения по проценту ввода соединений фтора в детскую и взрослую зубную пасту. Например, в странах Европейского Союза и в США количество фторида в зубной пасте должно быть указано на упаковке в форме "ppm F"  (parts per million). Фториды могут быть указаны в списке активных ингредиентов или в общем списке компонентов пасты. Согласно Директиве ЕС (EUDirective 76/768/EEC), косметический продукт (в том числе, зубная паста) не может поступить в продажу, если количество фторида в нем превышает 1500 ppm F. Современные зубные пасты для взрослых, продающиеся на территории ЕС, содержат от 1000-1500 ppm F. При этом на упаковке должна содержаться отметка "только для взрослых". На детских зубных пастах с фторидами должно быть указано "для детей до 6 лет: используйте небольшое количество зубной пасты". Поскольку дети часто частично проглатывают зубную пасту, детские пасты либо не содержат фторидов, либо имеют ограничение лимитированное 250-500 ppm. Также детские пасты с фторидом рекомендуют делать без сладкого вкуса, который и провоцирует проглатывание пасты.

В России ограничения по количеству фторида в зубной пасте также существуют. Они регулируются Техническим Регламентом Таможенного Союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и составляют 0,15% в пересчете на фтор. Следовательно, если 10000ppm=1%, то европейские 1500 ppm и есть "наши" 0,15%.

Чрезмерная концентрация фторидов в уходе за зубами или частый прием жидкостей, продуктов питания или медикаментов, содержащих соединения фтора, может вызвать флюороз зубов, для которого характерно изменение эмали, ведущее к утрате ее естественного цвета и появлению меловых, желтых и темных полос на зубах. Длительная передозировка фторидами может привести к флюорозу костей, проблемам с почками и др.

Тем не менее, взрослым, которые чистят зубы дважды в день пастой с фторидами, волноваться не о чем, даже при параллельном употреблении столовой соли с фторидами. Подавляющее большинство специалистов на сегодняшний день считают, что фториды в зубной пасте - лучшая профилактика кариеса, и допустимые нормы в средствах гигиены для зубов не представляют опасности для здоровья.

Да, теоретически, если ребенок проглотит полный тюбик взрослой зубной пасты с фторидами, то он отравится. В любом случае, если у родителей есть сомнения относительно передозировки, им нужно обратиться к детскому врачу-педиатру.

Фториды в сертифицированной натуральной косметике

Натуральныес ертификаты, такие как COSMOS (BDIH, Soil Association, ICEA, Cosmebio, Ecocert) и NaTrue разрешают использование фторидов в зубной пасте. Тем не менее, большинство производителей и потребителей натуральной и органической косметики являются противниками фторидов: они верят в профилактику кариеса с помощью здоровой слюны и корректное очищение зубов, считая, что потенциально токсичным фторидам  не место во рту (и организме) даже в минимальных количествах.  В связи с подобными убеждениями экосертифицированные зубные пасты для взрослых и детей содержат другие компоненты для профилактики кариеса.  Это могут быть различные травяные экстракты или ксилит. Однако, на сегодняшний день не существует достоверных научных исследований, что ксилит (без фторидов) в зубной пасте эффективен для профилактики кариеса.

Немецкие производители натуральной косметики сейчас расширяют свои линейки продуктов по уходу за зубами, добавляя в ассортимент пасты с фторидами. Дело в том, что в тестах продуктов (например, в популярном немецком журнале Oekotest), которым доверяют потребители, пасты без фторидов зачастую попадают в последние строчки рейтингов.

Осторожно! Шарлатанство в рунете

Серьезные исследования, которые могли бы доказать вред фторидов, на данный момент, затруднительны. При этом в интернете можно найти сайты, обличающие фториды со всех сторон и в значительной степени преувеличивающие их опасность и уровень токсичности. Как правило подобной информацией запугивают площадки, созданные в коммерческих интересах производителей какой-нибудь "здоровой альтернативы" пастам с фторидами. При поиске информации о вреде фторидов, пожалуйста, обращайте внимание на достоверность источника и наличие ссылок на научные исследования и исходные данные.

Выводы

1. Фториды в составе зубных паст признаны эффективным современным средством для профилактики кариеса.
2. Наличие кариеса также может быть обусловлено низким качеством гигиены полости рта, недостатками питания и проблемами со здоровьем.
3. Да, фториды токсичны, но не в том объеме, в котором они содержатся в зубной пасте.
4. Если вы можете полностью исключить потребление сахара, можете исключить и пасту с фторидами.
5. Для гигиены полости рта у детей допустимы только пасты без фторидов либо с пониженным содержанием фторидов.
6. С фторидами или без будет ваша паста - вопрос личного выбора каждого.
7. Правильно говорить "зубная паста без фторидов", а не "зубная паста без фтора".

Источники:

Griffin SO, Regnier E, Griffin PM, Huntley V (2007). "Effectiveness of fluoride in preventing caries in adults". J. Dent. Res. 86 (5): 410–5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17452559

Kanduti D,Sterbenk P, Artnik B "FLUORIDE: A REVIEW OF USE AND EFFECTS ON HEALTH Mater Sociomed. 2016 Apr; 28(2): 133–137.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4851520/ 

Malinowska E, Inkielewicz I, Czarnowski W, Szefer P (2008). "Assessment of fluoride concentration and daily intake by human from tea and herbal infusions". Food Chem. Toxicol. 46(3): 1055–61. doi:10.1016/j.fct.2007.10.039. PMID 18078704.

National Health and Medical Research Council (Australia) (2007). A systematic review of the efficacy and safety of fluoridation (PDF). ISBN 1-86496-415-4. Summary: Yeung CA (2008). "A systematic review of the efficacy and safety of fluoridation". Evid. Based Dent. 9 (2): 39–43. doi:10.1038/sj.ebd.6400578. PMID 18584000. Lay summary (PDF) – NHMRC(2007)

Bashash M, Thomas D, Hu H, Martinez-Mier EA, Sanchez BN, Basu N, et al. Prenatal fluoride exposure and cognitive outcomes in children at 4 and 6-12 years of age in Mexico. Environ Health Perspect. 2017;125(9):097017. Available from:  https://ehp.niehs.nih.gov/ehp655/

Ланолин: эффективно, натурально, но веган - мимо

Что мы знаем про ланолин? Он обеспечивает коже глубокое питание,  незаменим для ухода за грудью кормящих мам, входит в состав большинства детских кремов, и вроде у нас не было к ланолину никаких претензий, пока не появилась информация от ланолиновых скептиков о том, что ланолин закупоривает поры, не дает коже дышать, может вызывать аллергические реакции, да ещё и добывается c ущербом для овечек. Что ж –  мы совместно с  LookBio разобрались со всеми pros and cons. Читаем.

Что такое ланолин

Знатоки латыни невооруженным глазом разберутся с понятием: само слово "ланолин" происходит от латинских lana — шерсть и oleum — масло.  Это шерстяной животный воск, который получают при вываривании шерсти овец.  Самим овцам он помогает избавляться от влаги, попадающей на шерстяной покров животного - овцы могут гулять под дождем целый день и остаться сухими!Можно встретить такие синонимы ланолина как Lanolinum, Adepslanae, Oesypum, шерстяной жир, шерстяной воск.

Ланолин состоит из восковых эфиров, ланолиновых спиртов и кислот, которые и наделяют его уникальными качествами (о них ниже). Благодаря своему составу ланолин может быть разделен на жидкую фазу (масло) и твердую фазу (воск). Нагревание ланолина с водой (гидролиз) дает смесь органических кислот (ланолиновая кислота) и смесь органических спиртов (ланолиновый спирт).

Функция в косметике

Ланолин широко применяется в косметических уходовых средствах. Его главные функции - антистатическая, смягчающая, эмульгирующая. Является поверхностно-активной добавкой, обеспечивает кондиционирующий эффект в средствах для кожи и волос.

Ланолин и его производные отлично увлажняют кожу, волосы, ногти. Он безошибочно справляется с задачей формирования, так называемой, смягчающей пленки, позволяет избежать потерю влаги кожей. Также ланолин обладает уникальной способностью впитывать воду. На поверхности кожи ланолин работает как лубрикант, делает кожу мягкой и гладкой. Густой и липкий ланолин дольше остается на коже, чем вазелин, а его восстанавливающие свойства оцениваются выше, чем у вазелина и глицерина вместе взятых. Ланолин часто можно встретить в детской косметике, средствах для бритья, уходе за волосами, руками, ногтями, солнцезащитных кремах и автозагарах, в декоративной косметике для глаз, губ, лица. Благодаря своим ранозаживляющим свойствам, чистый ланолин - находка для кормящих мам - при местном применении в чистом виде он помогает заживлению трещин на сосках и предотвращает их появление, не требует смывания перед кормлением младенца. В качестве активного вещества ланолин добавляют в фармацевтические кремы с заживляющей функцией.Любопытно, что ланолин используется не только в косметике, но и при изготовлении бытовых и промышленных мазей, например, полирующих средствах для обуви и мебели.

Вреден ли?

Что касается аллергических реакций на ланолиносодержащую косметику, то можно сказать, что слухи преувеличены - да, ланолин является потенциальным алергеном, но ровно до той же степени, до которой и любой другой натуральный ингредиент. Изначально ланолин привлек внимание как аллерген в результате своего рода "недоразумения". Дело в том, что в начале 1950-х в УниверситетскойКлинике Нью-Йорка (New York University Hospital) проводилось исследование, результаты которого показали, что 1% пациентов с дерматологическими нарушениями склонны к аллергии на ланолин. Однако данные исследования были вырваны из контекста и интерпретированы в последующих публикациях таким образом: 1% американцев склонны к аллергическим реакциям на ланолин. Соответственно, хоть ланолин и известен как потенциальный аллерген, риск негативных реакций при контакте со здоровой кожей минимален. Люди с чувствительной кожей и зафиксированной аллергией на другие косметические компоненты находятся в более уязвимом положении (но мы помним про 1%).

Управление по контролю за продуктами и лекарствами в США (US Food and Drug Administration) и Европейский Союз определяют ланолин как безопасный ингредиент для использования в косметике и фармацевтической продукции. Это же касается и всех его производных: жидкий ланолин ( Lanolin Oil), ланолиновый воск (Lanolin Wax), ланолиновый спирт (Lanolin Alcohol), ацетилированный ланолин (Acetylated Lanolin), ацетилированный ланолиновый спирт (Acetylated Lanolin Alcohol), гидрогенизированный ланолин (Hydrogenated Lanolin)и гидроксилированный ланолин (Hydroxylated Lanolin).

В ланолиновом контексте важно учитывать и тот факт, что шерсть овец обрабатывают пестицидами от паразитов, поэтому финальный ланолин должен быть очищен от этих самых пестицидов и поступающих из них полиароматическихуглеводородов (ПАУ). Недостаточно очищенный ланолин может вызвать аллергические реакции.

Еще один противоречивый момент - высокая комедогенность ланолина, т.е. его способность закупоривать поры, вызывая появление тех самых черных точек. Кремы, в составе которых есть ланолин, в большинстве своем вязкие, плотные, оставляющие заметную защитную пленку на коже. Если у вас жирный тип кожи, склонной к образованию прыщей, угрей, комедонов, то использование такого крема в вашем случае может оказаться фатальной ошибкой. Однако,тем, у кого сухая раздраженная кожа опасаться нечего - крем с ланолином ее прекрасно увлажнит и смягчит.

Ланолин для веганов

Очевидно, что по причине своего животного происхождения ланолин не приемлем в косметике для веганов. Благо, существуют растительные альтернативы со схожими свойствами - например, масла ши, кокоса, авокадо, касторовое масло. Для приготовления натуральной косметики в домашних условиях можно купить готовый "растительный ланолин", представляющий собой смесь масла ши, неомыляемой фракции масла оливы и глицерил-розината. Существуют и синтетические аналоги ланолина - например, эмолент бис-диглицериловый полиациладипат-2 (Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2).

Ланолин без ущерба для овечек

Очевидно, что для производства ланолина нет необходимости умертвлять животное - овец стригут. Стрижка овец непростой процесс, требующий физической выносливости, качественных инструментов, опыта и навыков, чтобы не повредить кожу животного. К сожалению, когда речь заходит о прибыльном бизнесе, этика зачастую отступает на второй план. В интернете можно найти видео с ферм Австралии и Новой Зеландии (именно в этих странах самое большое поголовье овец), на которых действительно процесс стрижки овец выглядит жестоко и болезненно,  да и условия содержания оставляют желать лучшего.  Вынуждены признать, что ланолин может быть получен через жестокое обращение с животными, но это нельзя относить ко всему добываемому ланолину. Чтобы быть уверенными в том, что при производстве ланолина ни одно животное не пострадало, используйте либо чистый органический ланолин,  либо косметический продукт с сертификатом органик. Органический стандарт для животноводства  предусматривает бережное и уважительное обхождение с животными и содержание их с учетом поведенческих особенностей. Стандарты для сертифицированной натуральной косметики также следят за происхождением ланолина и не допускают ланолин, производство которого в той или иной степени причиняет страдания животным. Например, стандарт COSMOS пропускает только ланолин и его производные, одобренные Ecocert.

А выводы?

1.  Несмотря на животное происхождение ланолина, ставим ему "пять" за его увлажняющие и ранозаживляющие способности. Ланолин - качественная натуральная замена вазелину, продукту нефтепереработки.
2.  Да, ланолин не может входить в состав веганской косметики.
3. Основные стандарты для натуральной косметики разрешают использование ланолина и его производных при условии его органического происхождения.
4. Если у вас аллергия на ланолин или вы не можете использовать его по этическим соображениям, то выбирайте косметику на основе растительных масел, выполняющих схожие с ланолином функции.

Пантенол. Великий и безопасный - но не натурально

Мы решили вместе с LookBio разобраться с пантенолом. Каков статус этого ингредиента в натуральной косметике - можно или нельзя? Может ли пантенол быть натурального происхождения? Безопасен? Что говорят эко-сертификаты и что им отвечают пользователи косметики - продвинутые и не очень. Разбор пантенола мы затеяли, потому что обратили внимание на многочисленные разногласия среди адептов натуральной косметики по поводу этого ингредиента и мифическую неразбериху вокруг него.

Для начала поговорим по понятиям

В составах косметических средств мы можем встретить два разных ингредиента, которые часто путают:

1. Пантотеновая кислота (INCI: Pantothenic acid),

которая представляет собой не что иное как витамин B5. Это природный водорастворимый витамин. Он может быть животного и растительного происхождения. В клетках животных и растений пантотеновая кислота входит в состав кофермента A (KoA), принимающего участие в важнейших реакциях обмена веществ.Суточная "вовнутрь" потребность человека в пантотеновой кислоте удовлетворяется при нормальном смешанном питании, так как она содержится в очень многих продуктах животного и растительного происхождения (дрожжи, горох, икра рыб, яичный желток, зелёные части растений, молоко, морковь, капуста, авокадо и тд.). В фармацевтической и косметической промышленности сама по себе пантотеновая кислота используется в средствах против акне и для заживления ран. Витамин B5 также является частым ингредиентом средств для лечения волос. Он обладает антистатическим и кондиционирующим эффектом для кожи и волос.

Что же сертификаты? Пантотеновая кислота, несмотря на свое природное происхождение, запрещена в натуральной сертифицированной косметике, например, COSMOS STANDARD не разрешает даже минимальный процент ввода пантотеновой кислоты. Причиной тому - получение пантотеновой кислоты из растений или животных продуктов с помощью нефтехимического сырья. 
 

2. Собственно, пантенол (INCI: Panthenol),

синонимы - Dexpanthenol, Pantothenol, D-Panthenol, Provitamin B5. Пантенол относится к витаминам группы B и, соответственно, является химическим родственником пантотеновой кислоты. Из него в коже и волосах под действием биологического окисления образуется пантотеновая кислота. В фармацевтике и косметическом производстве замечен довольно часто - пантенол отлично увлажняет кожу, усиливает способность рогового слоя кожи удерживать влагу, позволяя коже не терять эластичность. Мы все знаем такую особенность пантенола, как способность заживлять раны и повреждения кожи, снимать раздражения и покраснения. Пантенол является основой львиной доли кремов против солнечных и химических ожогов. В косметических средствах для волос пантенол, также как и пантотеновая кислота выступает в качестве кондиционирующего агента. Это значит, что он смягчает, увлажняет волосы, делает их гладкими. 

Одна беда для рынка натуральной косметики: невозможно получить пантенол природного происхождения - его получают либо из нефтехимического сырья, либо из смеси нефтехимического и натурального сырья. По этой причине его запрещают натуральные сертификаты, в том числе COSMOS STANDARD.

Итого мы имеем: во-первых, эффективное действующее вещество, с помощью которого кожа получит то, что ей часто так необходимо - увлажнение и заживление. Во-вторых, безопасный компонент (низкий фактор опасности 1), исследования которого не выявили токсического воздействия, кроме возможного раздражения при попадании чистого вещества на поверхность кожи в больших количествах или на слизистую глаз. Также нет упоминаний негативного влияния пантенола на окружающую среду и животных.

Рекомендуемый процент ввода пантенола в качестве актива в косметических средствах от 0.5 до 6%. А это значит, что при среднем проценте ввода косметика с пантенолом (и без запрещенки от натуральности)  идеально укладывается в рамки натуральной с обязательным содержанием 95% природных ингредиентов.

Многие бренды, работающие на ниве натурального рынка и отстаивающие его ценности, используют пантенол в качестве заживляющего и увлажняющего компонента. Пантенол входит в состав лечебной детской косметики, кремов под подгузник, мазей по уходу за сосками в период кормления грудью, средств против ожогов. Если увидите пантенол - не бойтесь, внимательнее посмотрите - что вокруг пантенола в составе.

Все знают такой популярный аптечный препарат Д-пантенол. Пожалуй, он есть у каждой молодой мамы. Предупреждая вопросы про его состав в контексте пантенола, прокомментируем:

---

Важно понимать, что мы не можем одинаково оценивать составы косметических и фармацевтических продуктов!

Например, PEG-компоненты нежелательны в косметике, запрещены в натуральных составах, так как они увеличивают проникаемость кожи, но по этой же причине они необходимы фарме. Или парафин. В медицинских препаратах его ценят за низкий уровень аллергенности и долгий срок хранения.      

Д-пантенол содержит парафин и силиконы (диметикон и декаметилциклопентасиликсан) - неприемлемые ингредиенты для натуральной косметики, но допустимые для медецинского препарата, хотя бы потому что мы вряд ли найдем более натуральный аналог в аптеке со схожей функцией и не сможем заменить Д-пантенол на натуральный крем в определенных жизненных обстоятельствах. Более того, фармакологические мази не предполагают постоянного использования, а требуются для решения определенных проблем.

---

Выводы:

1. Несмотря на химический бэкграунд пантенола, ставим ему пять за увлажняющие способности и отличное увлажнение

2. Сухая, потрескавшаяся кожа, с повреждениями - та, которая требует пантенола прежде всего

3. Да, пантенол не может входить в состав натуральной сертифицированной косметики, но бояться его не стоит. Важно думать о потребностях конкретно вашей кожи.

4. Есть ли альтернатива пантенолу в натуральной сертифицированной косметике? Есть! Продукт может быть полностью натуральным и содержать витамин B5 в качестве составной части таких, например, растительных масел как масло авокадо или масло из зародышей пшеницы. Именно потому, что существует 100%-натуральная альтернатива пантенолу, получаемому при помощи химических процессов, этот ингредиент не разрешен в стандарте COSMOS. Сертификаторы уверены: незаменимых пантенолов нет.

Додекан - разрешен ли к использованию в натуральной косметике?

Додекан (Dodecane) – о чем идет речь: додекан может быть как синтетического, так и натурального происхождения. Только натуральный додекан разрешен к использованию в натуральной косметике с сертификатами NaTrue или COSMOS Standard (Ecocert/COSMEBIA/BDIH/SOIL Association, ICEA)

На Круглом столе для бьюти-блогеров «Анализ косметических составов. Миссия невыполнима?», который прошел 26 октября в рамках выставки InterCHARM 2017 (Крокус Экспо, Москва), состоялась дискуссия об оценке ингредиента додекан (INCI: Dodecane CAS no. 112-40-3). Этот ингредиент может присутствовать, например, в составе тональных кремов или туши для ресниц. В базах данных ингредиентов он обычно оценивается однозначно плохо, и рассматривается только его вариант синтетического происхождения, где он является производным от нефтехимического процесса. При этом додекан был однозначно под запретом для использования в натуральной косметике.

Однако недавно додекан появился в натуральной косметике, сертифицированной Natrue, что вызвало споры на круглом столе.

Наш главный редактор Кирстен Хюттнер провела небольшое расследование на тему додекана, проверив базу сырья Cosmos Standard. Как выяснилось, даже представитель Ecocert на круглом столе не знал, что додекан может быть как нефтехимического, так и растительного происхождения (полученным из пальмового или кокосового масла). И в таком случае, он может стать хорошей заменой для экологически критического силикона циклопентасилоксан (cyclopentasiloxane).

При этом в составе на упаковке в INCI написание будет одинаковое!

Если производитель использует в косметике додекан растительного происхождения и подтверждает это документами от поставщиков сырья, то стандарты NaTrue и Cosmos сертифицируют такой косметический продукт при отсутствии других нареканий по ингредиентам. Оба стандарта не допускают использование синтетического додекана в натуральных косметических средствах.

Это отличный пример, который наглядно демонстрирует, насколько сложна тема анализа ингредиентов, а также -  что экосертификация действительно помогает потребителям, которые ищут продукты с максимально натуральным составом.

Беcсульфатный шампунь лучше сульфатного для постоянного применения?

Посмотрите на наш ответ написан для TheQuestion.ru или вы можете прочитать его здесь:

На самом деле в рецептуре косметических средств, особенно в моющих средствах типа шампуня, часто присутствуют сульфаты, которые выполняют роль эмульгаторов, тензидов, обезжиривателей, или смачивающих агентов. Сульфаты – это ПАВы (поверхностно-активное вещество) и как ингредиенты в шампунях они очень хорошо очищают волосы и кожу головы.

Короткий ответ на вопрос: сульфатосодержащие шампуни отлично могут очищать жирные волосы, но они не подходят для сухих волос и чувствительной кожи головы, потому что потенциально сушат их, что приводит к недостатку влаги, а иногда даже к прямому вреду, например, как секущиеся кончики. Если ваши волосы склонны к сухости — грубые, курчавые или хрупкие, тонкие волосы — тогда безсульфатный продукт может быть лучшим выбором.

Еще важно понимать, что существуют разные сульфаты: лаурилсульфат натрия нельзя путать с лауретсульфатом!

Sodium Laureth Sulfate (SLES):

В обычном косметике в шампунях очень часто встречается Sodium Laureth Sulfate (лаурет сульфат натрия) – этоксилированный ПЕГ. Процесс его производства опасен и уже точно не является «зеленым», а сам SLES может делать кожу «проницаемой» для вредных веществ. Еще у него высокий раздражающий потенциал! Поэтому лаурет сульфат натрия запрещен для сертифицированных натуральных и органических косметических продуктов.

Sodium Lauryl Sulfate (SLS):

Наиболее распространенные из натуральных сульфатов, которые вы сможете увидеть в списках ингредиентов: это лаурилсульфат натрия (SLS) и лаурилсульфат аммония (АСЛ) или, например, коко сульфат. Эти сульфаты действительно разрешены к использованию в косметике, сертифицированной COSMOS (стандарт натуральной и органической косметики) - см. более подробно. У него тоже есть раздражающие потенциал, если их использовать в очень высокой концентрации, но обычно добавляют в их рецептуру смягчающих компонентов.

Иногда возникает путаница в аббревиатурах SLS и SLES - вы можете узнать об их разнице по ссылке. Может быть и это вопрос вам интересно: Правда ли, что коко сульфат – то же самое, что СЛС?

Если вы хотите избежать сульфаты полностью, вам придется  исследовать список ингредиентов косметического средства.

Феноксиэтанол – безопасно или нет?

На просторах рунета немало обсуждений посвящено феноксиэтанолу, консерванту, который может присутствовать даже в такой косметике, которая считается натуральной. Вот некоторые факты о нем:

Феноксиэтанол (INCI: Phenoxyethanol) – химический консервант, обычно использующийся как альтернатива формальдегидным консервантам. В косметике он традиционно применяется в сочетании с парабенами для большей эффективности. В Японии и в странах Евросоюза в косметических средствах и медпрепаратах концентрация феноксиэтанола не должна превышать 1%.

Существует признанный риск его попадания в организм через кожу. Также феноксиэтанол - консервант  для прививок, являющийся потенциальным аллергеном, что может привести к реакции в месте инъекции. Обсуждалось даже, что он может быть нейротоксическим –  в отношении степени его безопасности, ниже приведена ситуация в Европе:

Феноксиэтанол недавно был оценен научно-консультативным комитетом ЕС (SCCS, Научный Комитет по Безопасности Потребителей). Предпосылкой для этого стала оценка французского агентства по лекарственным средствам ANSM 2012. Им был предложен запрет на Феноксиэтанол в продуктах для «зоны под подгузником» детей в возрасте до трех лет. В свою очередь, производители Европейской Косметической Ассоциации подали досье, чтобы доказать безопасность Феноксиэтанола. Таким образом, в настоящее время в Европе консервант Феноксиэтанол официально считается безопасным для использования в косметике, при строго ограниченной концентрации (<1%).

COSMOS не позволяет использовать Феноксиэтанол – почему?

Исторически Феноксиэтанол всегда был запрещен для использования в натуральной и органической косметике, сертифицированной BDIH, Ecocert/Cosmebio и NaTrue. Однако он был разрешен для косметики, сертифицированной Soil Association и ICEA. Новый COSMOS Standard категорически не позволяет использовать Феноксиэтанол в косметике.

Одна из причин состоит в том, что феноксиэтанол – синтетический консервант. Есть множество натуральных альтернатив, и именно поэтому COSMOS считает, что не нужно включать синтетические консерванты в их стандарт, что поспособствует достижению максимального уровня натуральности в сертифицированных продуктах.

Кроме того, на момент решения по прежнему были сомнения в безопасности феноксиэтанола, которые сейчас уже не так актуальны (см. выше).

Еще одна причина для запрета - феноксиэтанол производится путем реакции фенола с окисью этилена. А процесс этоксилирования не разрешен для ингредиентов, одобренных COSMOS.

Таким образом, покупать или не покупать продукты с содержанием феноксиэтанола – полностью Ваш личный выбор, советуем также посмотреть нашу статью «Натуральная косметика и личная ответственность». Он не является натуральнным консервантом, это точно. И в сертифицированной натуральной косметики Вы его не найдете.

Как научиться выбирать хорошую декоративную и уходовую косметику?

Посмотрите на наш ответ написан для TheQuestion.ru или вы можете прочитать его здесь:

В любом случае выбор декоративной или уходовой косметики очень индивидуален, и ваши личные пожелания к уровню натуральности и безопасности могут отличаться от пожеланий других людей. Поэтому выбирайте косметику тщательно и внимательно, заботясь о себе и окружающей среде. Ваша покупка станет вашим важным высказыванием, ведь ответственность за выбор продуктов лежит на вас!

Вы пока не обращаете внимание на то, из чего сделана косметика, или уже читаете состав на этикетке, но пока не разобрались во всех этих сложных названиях? Давайте вместе разберемся в этих сложных названиях и оценим насколько та или иная косметика полезна для вашей кожи, даже если реклама внушает вам обратное! Мы можем помочь вам найти косметику с максимальным уровнем безопасности и натуральности.

Вот несколько советов для того, чтобы с первого взгляда понимать, безопасен ли косметический продукт, а также насколько он натурален.

Если косметический продукт не сертифицирован как натуральный или органический (см. самые важные эко-сертификаты), то в любом случае необходимо очень внимательно изучить список ингредиентов. Но это совсем не так сложно, как может показаться, мы расскажем вам все, что необходимо знать.

Соблюдать порядок

По закону на упаковке вы должны найти полный перечень наименований ингредиентов, по-русски или на латыни (второй вариант написания называется INCI). В любом случае ингредиенты перечисляются в порядке убывания их концентрации в косметике. Это означает, что ингредиент, идущий в списке первым, в составе больше всего. Чаще всего этим ингредиентом становится вода, затем (в зависимости от продукта) идут масла (например, для крема и лосьона) или моющие средства – ПАВы (для шампуня или геля для душа), а также другие ингредиенты, играющие важную роль в составе косметики – гелеобразующие вещества, эмульгаторы и т.д. В конце списка вы найдете консерванты и, иногда, – ароматизаторы, отдушки и красители.

И хотя в мире есть тысячи различных косметических ингредиентов, зная эту схему, вы легко сможете сориентироваться и выбрать продукт, подходящий по натуральности и безопасности лично вам. Если вы хотите использовать натуральную косметику – помните:

График иллюстрирует те ингредиенты, которые важно избегать, если вы хотите приобрести продукт с максимальным уровнем натуральности и безопасности (как лично для вас, так и для экологии). Как правило, сертифицированная натуральная и органическая косметика не содержит ни одного из них, но нередко их можно найти в косметике «greenwashing» («Зелёный камуфляж»). Более подробно об этом – в конце статьи "Как читать состав", где каждый блок графика объясняется по отдельности.

На что еще обратить внимание

Наш график поможет примерно сориентироваться в составе продукта перед тем, как его приобрести, а также – избежать самых нежелательных ингредиентов. А если продукт не содержит ингредиенты, представленные в графике, очень часто – однако не всегда! – он также не содержит следующих критических ингредиентов:

• Кваты и поликваты (Quats & Polyquats), (Poly)Quaternium + цифра. Биологически нерасщепляемы, могут вызывать раздражение кожи.

• Синтетические соединения алюминия. Например, Aluminum Chloride или Alumniumchlorohydrate в дезодорантах, и др.

В составе косметических средств могут присутствовать и другие нежелательные ингредиенты, и если вы не уверены – вы всегда можете проверить состав при помощи ekokosmetika.ru.

Правда ли, что коко сульфат – то же самое, что СЛС?

Да, Sodium Coco Sulfate (SCS) - это анионный ПАВ, который получают из кокосового масла. Да, Sodium Coco Sulfate очень похож по составу на Sodium Lauryl Sulfate. Единственная разница заключается в том, что вместо использования только одного лаурилового спирта как исходного материала в SLS, при производстве Коко Сульфата используется смесь жирных кислот из кокосового масла, которые реагирует с серной кислотой и затем карбонатом натрия.

Но Коко Сульфат является меньшим раз дражителем, чем Sodium Lauryl Sulfate: согласно тесту на красных кровяных тельцах (Red blood cell test (in vitro)) SLS "раздражает" больше, чем Коко Сульфат – он является "умеренно раздражающим". Потому коко сульфат разрешён в сертифицированной натуарльной косметике. Но всё же это сульфат. Кто хочет быть уверенным, что продукт без сульфатов, надо читать состав внимательно! Сульфаты всегда легко распознать в списке ингредиентов по слову Sulfate.

См. тоже Как перейти от обычного ухода за волосами к натуральному?

Бытовая химия - средства для уборки и стирки, почему нет информации на сайте ekokosmetika.ru?

Вопрос экологичности средств для стирки и уборки довольно сложный. При повышенной концентрации бытовая химия даже из натурального сырья может быть ядовитой для рыб и водных организмов. Поэтому, в отличие от ситуации с косметическими средствами и продуктами питания, не существует сертификатов, которые бы четко обозначали критерии экологической бытовой химии и безопасные для окружающей среды концентрации его использования. Хотя есть, например, сертификаты EU Ecolabel, Eco Garantie , или Ecocert для первичного ознакомления. Немецкий журнал Ökotest зачастую оценивает, так называемую БИО или экологичную бытовую химию, не лучше, чем традиционную.

  
В общем, чем меньше различных средств мы используем, тем лучше. И, конечно, стоит избегать таких веществ как:

• отбеливатели на основе хлора и оптические отбеливатели
  (например DAS1: Dinatrium-4,4-bis[(4-anilino-6-morpholino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-stilben-2,2-disulfonat) и DSBP (Dinatrium-4,4-bis(2-sulfostyryl)-biphenyl)
• нефтехимические поверхностно-активные вещества (ПАВы)
• критичные консерванты  как, например, 2-Bromo-2-nitro-1, 3-propanediol (Bronopol), Methylchloroizothialozinone, Methylizothialozinone и др.
• сильные отдушки, которые в большинстве своём синтетического происхождения,
• также антибактериальные и дизенфицирующие вещества, такие как например Triclosan и Benzalkoniumchlorid
• фосфаты, ГМО и т д..

Вопрос энзимов в моющих средствах также неоднозначен. С одной стороны, они хороши, так как действуют даже при низких температурах, с другой - они критикуются из-за способа производства (возможно ГМО).

В центре внимания Ekokosmetika.ru - косметическая продукция, поэтому мы больше не будем затрагивать эту сложную тему.

Что означает SLS и SLES – небольшая путаница

Некоторые недопонимания:  Чуть больше ясности насчет SLS и SLES

Кажется, что очевидно, о чем идет речь, когда говорится SLS и SLES? А ведь о них встречается очень много упоминаний в контексте натуральной косметики. Однажды я поняла, что, видимо, для усугубления путаницы, в международном понимании эти аббревиатуры иногда используются в разных смыслах!

Для некоторых людей SLS очевидно обозначает лаурилсульфат натрия (sodium lauryl sulfate), см. на Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_dodecyl_sulfate и эти люди обычно понимают SLES как лауретсульфат натрия (Sodium laureth sulfate).

Но если взглянуть на химические тексты от экспертов, даже на Wikipedia, можно найти Sodium laureth sulfate (лауретсульфат натрия) сокращенный как SLS и сокращение SLES для sodium lauryl ether sulfate. (https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_laureth_sulfate)

Так что в зависимости от того, как каждый использует сокращение, знаменитое  “без  SLS” на шампуне может значить и отсутствие лауретсульфата натрия, или отсутствие лаурилсульфата натрия, что является принципиально разными вещами. И тот, и другой – ПАВы, по стандартам Ecocert/Cosmebio и COSMOS, лаурилсульфат натрия (sodium lauryl sulfate) разрешен. Лауретсульфат натрия (Sodium laureth sulfate) же никогда не был разрешен ни в одном сертифицированном продукте натуральной косметики, потому его производство – тяжелые химические процессы (этоксилирование), которые должны происходить только под очень строгим контролем и с серьезными мерами безопасности.

Как мы все знаем, существует множество недоразумений, которые можно найти в Интернете о косметике в целом, а о натуральной косметике - в частности.

Чтобы обезопасить себя от недопонимания и избежать путаницы, лучше использовать не аббревиатуры, а слова целиком. Или, если это невозможно, всегда расшифровывать аббревиатуру, чтобы  людям было понятнее, о чем идет речь.

В составе есть лаурилсульфат натрия/аммония.

Разве может в этом случае косметика иметь сертификат ECOCERT/COSMOS?

Этот ингредиент относится к поверхностно-активным веществам (ПАВ), применяющимся при производстве большинства моющих средств, шампуней, зубной пасты, «пенящейся» косметики. Узнать больше об этом здесь: „Раздражающие ПАВы“

Мы спросили об этом COSMOS, Betty Santonat, бывший development direktor Cosmebio:

„Действительно, лаурилсульфат натрия (SLS) и лаурилсульфат аммония (ALS) разрешены к использованию в косметике, сертифицированной COSMOS (стандарт натуральной и органической косметики). Также они были всегда разрешены французским стандартом  Ecocert/Cosmebio, но были запрещены немецким стандартом BDIH, или английским стандартом Soil asscociation. Теперь ингредиенты, разрешенные стандартом COSMOS, будут разрешены для всех партнеров COSMOS group (BDIH, Cosmebio/Ecocert, ICEA, Soil Association).

Почему? Потому что эти ингредиенты получены из природных ресурсов, и процесс, применяемый для их изготовления, соответствует требованиям COSMOS. SLS и ALS используются ради пенящихся и очищающих свойств в таких продуктах, как шампуни и гели для душа. Как и большинство ингредиентов, SLS или ALS могут стать раздражителем для кожи, если их использовать в очень высокой концентрации. Однако бренды, производящие продукты, сертифицированные COSMOS, используют SLS или ALS в концентрации, достаточной для сохранения их положительных свойств, но не превышающей полностью безопасную для кожи. Поэтому выбор остается за потребителями - хотят ли они использовать продукты, содержащие SLS. Кто-то может использовать их изредка, а кто-то может вообще отказаться.

Лаурилсульфат натрия нельзя путать с лауретсульфатом. Лауретсульфат натрия (SLES), который также является ПАВ, используется в моющих средствах для тех же целей. SLES действует даже менее раздражающе, чем лаурилсульфат натрия. Но лауретсульфат натрия запрещен в продуктах, сертифицированных COSMOS, так как его производство загрязняет окружающую среду и он является критичным для экологии. Лауретсульфат натрия не отвечает требованиям стандарта COSMOS, который пропагандирует здоровые и натуральные ингредиенты для косметических продуктов, которые безопасны как для потребителя, так и для окружающей среды.“

Август 2015

Что такое INCI? Кто составил эту номенклатуру и с какой целью?

Международная номенклатура косметических ингредиентов (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, INCI) — это международная система обозначения ингредиентов косметических средств. Основная её цель — дать возможность людям, страдающим аллергией, перед покупкой уточнять наличие в косметике вредных и небезопасных для них компонентов. Обозначение косметических ингредиентов по системе INCI в Евросоюзе предписано законом с 1997 года и отражено в законах отдельных стран. Ингредиенты перечисляются в порядке убывания их концентрации в косметике — это правило распространяется на все ингредиенты, концентрация которых превышает 1%. Если речь идёт об ингредиентах, концентрация которых составляет менее 1%, этому правилу следовать не обязательно.

Красители обозначаются в конце списка с помощью специальных номеров, предписанных системой. Их классификация, порядок перечисления не регламентируются стандартом. Если существуют различные цветовые варианты косметического средства, название красителя, используемого в конкретном продукте, помещается в квадратные скобки. Знак «+/-» указывает, что в косметике могут содержаться не все перечисленные красители. Пример — [+/- CI12700, CI14270, CI20470].

Есть ещё такой момент, как секретность рецептуры. Чтобы сохранить её в секрете, некоторые ингредиенты указываются с помощью семизначных кодов, например, 600277D или ILN5643.

На основе каких данных составлена INCI?

Список был подготовлен, в частности, на основе информации, предоставленной европейской косметической промышленностью в лице Европейской ассоциации косметики и парфюмерии (European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association, COLIPA).

Сколько на данный момент ингредиентов в базе INCI? Кто её обновляет и как часто?

На сегодняшний день в ней более 8000 ингредиентов, но это не окончательная цифра, поскольку могут регистрироваться новые. В базе на сайте ekokosmetika.ru мы собрали 2800 наиболее используемых ингредиентов, самые важные из них.

Это международный сервис? Для каких стран он доступен?

INCI-формат используется в странах Евросоюза, в США существует своя декларация — CTFA (Chemistry, Toiletry and Fragrance Association). Между ними есть некоторые небольшие различия, но существует чёткая тенденция писать ингредиенты в соответствии с требованиями европейского INCI на упаковке во всём мире, включая Россию. К примеру, та же Natura Siberica указывает списки ингредиентов по INCI.

Что такое этичная косметика

Многие покупатели в последнюю очередь задумываются о том, является косметика этичной или нет. Большинство обращает внимание на цену, состав. А как с этим обстоят дела в Европе? 
Для начала следует пояснить, что именно подразумевается под этичной косметикой: ту, которая не тестируется на животных или ту, что не содержит продуктов животного происхождения (веганская). Кроме того, этичной можно назвать косметику, которая производится и реализуется в соответствии с принципами честной торговли (fair trade). Косметика может быть натуральной, но при этом не веганской, и наоборот — веганской, но не натуральной. Все серьёзные производители натуральной косметики и стандарты сертификации не допускают испытаний на животных уже много лет.

Посмотрите здесь для более подробной информации:
http://np-mag.ru/article/2014/10/ethical-cosmetics/

 

 

Может ли лак для ногтей быть натуральным?

На днях я наткнулась на информацию о том, что существуют фирмы, выпускающие экологические лаки для ногтей (ну и другие средства, им сопутствующие - жидкости для снятия лака, базовые и верхние покрытия...). Настоящий водостойкий лак для ногтей никогда не может быть натуральным! Более полную информацию об ингредиентах в составе лака для ногтей смотрите здесь.

Лак может содержать меньшее количество вредных ингридиентов, чем какой-то другой, но основное содержимое лака для ногтей всегда химическое и ненатуральное. Основной проблемой лака являются растворители и красители.

Также существуют лаки, основанные на воде или на Шелла́ке, но они обычно не очень стойкие, не очень яркие, долго сохнут. Поэтому  женщины обычно не готовы идти на такой компромисс. Кроме того, Шеллак не «веганский» - его изготавливают из экскрементов маленьких насекомых.

Давайте взглянем на некоторые лаки, которые претендуют на то, чтобы быть «натуральнее» остальных. Некоторые из них называются детскими лаками – они смываются водой. Конечно, это тоже не натуральный продукт, взглянем на ингредиенты:

Французский бренд Snails (= S afe + Nails):

INCI: Water, Styrene/Acrylene Copolymer, Mica, PPG-3 Methyl Ether, Titanium Dioxide, Phenoxyethanol, Sodium Bicarbonate, Sodium Magnesium Silicate, Acrylates Copolymer, Fragrance, Peg-12 Dimethicone, Disiloxane, Red Iron Oxide, Yellow Iron Oxide, Limonene, Ethyhexylglycerin, Tetrasodium Pyrophosphate, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Methylisothiazolinone, Tin Oxide
Этот продукт содержит силиконы и высокоалергенный консервант Methylisothiazolinone

Есть и другие бренды для детей, например, так называемый " PeelOff (счищающийся) "  лак для ногтей, как AllyKats – он стирается сам по себе через некоторое время, или во время принятия ванны или душа. Ингредиенты такого продукта выглядит следующим образом:

AllyKats PeelOff детский лак для ногтей в форме сердца

INCI: Water, Polyvinyl Alcohol, Propylene Glycol, Methylparabene, Propylparabene, Carbomer,Triethanolamine, Red 6, Red 22, Blue 1, Mica

Или так:

AllyKats PeelOff детский лак для ногтей в форме звезды

INCI: Water, Styrene Acrylic Copolymer, Polyvinylpyrrolidone PVP, Glycerin, Piment, Polyethylene Terephtalate, Triethanolamine, Methylparabene, Fragrance, D&C No. 17, D&C Violet No. 2, Titanium

Оба продукта содержат Triethanolamine, который может спровоцировать появление вредных нитрозаминов. Кроме того, они содержат парабены. Так что эти продукты – совсем не безопасная альтернатива.

Другой бренд, который я обнаружила - HOPSCOTCH:

INCI: Water, Acrylic Polymer Emulsion, Soybean Methyl Ester, Non-Toxic Colorants: +/- CI15850, CI177007, CI177492, CI177499, CI177289, CI177891, and/or Mica

Это самый безопасный продукт из тех, что я нашла, однако и он не натурален.

Я по-прежнему не хочу, чтобы мой ребенок использовал что-то подобное регулярно. Но, может быть, иногда…
На самом деле, я тоже использую лак для ногтей для педикюра, и покупаю такие лаки, которые относятся к «эко-брендам» Santé или Benecos. Но действительно нет особенной разницы между более натуральными или обычными лаками. Но как минимум они не содержат Tryphenylphoshat и опасных UV-фильтров, таких, как Benzophenone.

Действительно ли хна – безопасная альтернатива химическому окрашиванию волос?

Да, это так. Важно только найти настоящую хну, не смешанную с p-Phenylendiamin (PPD)!

Уже сотни лет хна – главный красящий компонент в натуральных красках для волос. Но в последние годы этот растительный краситель подвергается резкой критикой из-за обманного использования термина «хна». В некоторых красках с хной, хна содержится не в чистом виде, а смешанная с химическими и вредными ингредиентами.

Чтобы сделать цвет интенсивнее, химический p-Phenylendiamin (PPD) смешивался с  якобы основанными на хне «хной» для татуировок и «хной» для окрашивания волос. Результатом была аллергическая реакция. Немецкий Федеральный Институт Оценки Риска в 2011 году объявил, что негативное влияние на здоровье людей оказала не хна, а синтетический краситель PPD, который часто используется в обычных красках. Этот краситель подозревается в канцерогенном влиянии, особенно при частом контакте.

Но для европейских организаций, таких, как Европейская Промышленная Ассоциация Косметики, Личной Гигиены и Парфюма (COLIPA), этих утверждений федерального агентства было недостаточно: натуральная краска из хны Lawson по-прежнему считается опасной. Только теперь, с последними результатами исследований Научного Комитета по Безопасности Потребителей (SCCS), было доказано, что хна безопасна для использования. Так что теперь мы надеемся, что после 15 лет обсуждений этот натуральный краситель, наконец, будет полностью реабилитирован. В сентябре 2013 немецкие бренды Logocos and Sante получили подтверждение от SCCS, что хна, содержащаяся в их красках для волос, полностью безопасна (при условии, что краска содержит менее 1,4% красителя, полученного из растения хны).

Источник:
http://www.naturalbeauty.de/magazin/artikel/archive/2013/oktober/31/article/kracher-des-monats-freispruch-fuer-henna/

Как нужно выбирать масло?

Как вы относитесь к тому, чтобы пользоваться только маслом для увлажнения кожи круглый год?

Биокремы обычно имеют сбалансированный состав растительных, эфирных масел и активных веществ для удовлетворения потребностей любой кожи. Многие производители создают специальные эликсиры для лица на масляной основе для более интенсивного воздействия. Но если кожа хорошо переносит растительное масло в чистом виде, то его можно использовать круглый год.

Выбор масла индивидуален и зависит от типа кожи. Одни масла быстро впитываются, другие питают и оставляют защитный слой. Сухая реактивная кожа лица и тела особо нуждается в дополнительном уходе. Многие женщины выбирают масла и масляные композиции для использования после душа круглый год. Наилучший эффект достигается при нанесении легкими массажными движениями на влажную кожу тела или тщательно очищенную кожу лица.

Выбирая масла или сыворотки на масляной основе, сначала проверьте, имеет ли продукт экосертификат. В этом поможет наличие на упаковке знака сертификата натуральной косметики, например ECOCERT, COSMEBIO, BDIH, ICEA, NaTrue, Soil Association. Если нет сертификата, необходимо изучить ингредиенты. Вам поможет для этого наш раздел "анализ ингредиентов" или "как читать состав." Можно запросить у продавца полный состав (INCI-декларацию), если он не указан на упаковке. Хорошее масло состоит только из натуральных растительных масел и природных ароматов.

Губная помада - мягкие и нежные поцелуи даже зимой?

Помощь для губ. Когда на улице становится холодно, мои губы очень сушатся. Что делать? Кожа наших губ тоньше, чем остальная кожа лица, и в ней нет пигментных клеток. Специальные натуральные бальзамы для губ и помады помогают сохранить мягкость и гладкость чувствительной кожи губ. Продукты натуральной косметики по уходу основаны на натуральных маслах и восках. Они помогают сохранять идеальный баланс жира и влажности без использования парафина. Обычная косметика по уходу за губами часто вызывает привыкание, нам постоянно хочется применять ее, хотя на самом деле это совсем не нужно.

Ощущение сухости заставляет нас снова и снова наносить на губы помаду. Это – следствие из сушащего эффекта содержащихся в обычной косметике продуктов нефтепереработки. И, согласно статистике, женщины в Европе и Америке «съедают» 4 кг (или 1000 губных помад) за всю жизнь. Это серьезная причина, чтобы выбирать настоящую натуральную косметику и для ухода за губами. Необходимо внимательно читать состав средства по уходу за губами. Оно НЕ должно содержать следующие элементы: парафин; вазелин; петролатум, изопарафин или микрокристалический воск.

Как перейти от обычного ухода за волосами к натуральному?

Раньше я пользовалась обычными шампунями, а теперь решила перейти на натуральные. На что мне необходимо обратить внимание?

Многие из тех, кто всегда использовал обычный шампунь, однажды решают поменять его на натуральный. Становится известно все больше и больше о вреде силикона, содержащегося в обычных шампунях, поэтому многие женщины ищут альтернативу. Тем не менее, они хотят продолжать хорошо выглядеть. Волосы привыкают к силикону, и совсем не хочется рисковать их внешним видом. Но силикон вреден как для волос (накапливается на поверхности волос), так и для окружающей среды (он не биоразлагаем в воде!). Поэтому производители натуральной косметики полностью отказались от использования силикона и парафинов. (больше информации о силиконе: FAQ: Силиконы: в чем, собственно, заключается их вред? ).

Ниже – некоторые советы для тех, кто хочет перестать использовать силиконосодержащий шампунь. Эти факты могут быть полезны при смене обычного шампуня на натуральный:

1) Лучше менять шампунь во время отпуска или каникул, когда есть много свободного времени: процесс смены может занять 2-4 недели, в зависимости от того, насколько часто вы моете голову. Причина: Обычные шампуни часто содержат силикон, который покрывает и «запечатывает» волосы. Силиконовый слой должен быть снят в первую очередь, и это займет некоторое время.

2) Чтобы качественно удалить образовавшийся на волосах слой силикона, используйте для расчесывания щетку из натуральной щетины. Силикон также можно убрать при помощи специальных натуральных средств по уходу за волосами, таких, как шампуни, содержащие натуральную глину, или же моющая крем-маска, подготавливающая волосы к окраске.

3) Насколько сильно силикон держится на ваших волосах и то, насколько скоро он смоется, напрямую зависит от типа и структуры волос. Важную роль играют толщина волоса, частота использования фена и фиксирующих средств, даже погода на улице.

4) Мнение «чем больше пены – тем лучше очищение» - ошибочное: природные пенообразователи (ПАВы) образуют меньше пены, но моют ничуть не хуже. Для волос средней длины будет достаточно минимального количество шампуня (размером с грецкий орех).

5) Волосы нужно промывать до тех пор, пока они не начнут «скрипеть». Важно, чтобы волосы расчесывались так же легко, как и при использовании обычного шампуня.

6) Начать применение натуральных шампуней стоит со средств без глицерина: он накапливает влагу и стимулирует выделение кожного жира - в таком случае остатки силикона будут мешать смыванию. А затем можно переходить на тот шампунь, который подходит и нравится именно вам, ведь на российском рынке натуральной косметики богатый выбор очень хороших шампуней. Попробуйте их и выберете идеальный шампунь именно для вас!

7) Экстракты в натуральном шампуне обладают балансирующим эффектом, поэтому голову можно мыть реже. Тем не менее, для достижения таких результатов придется немного подождать (поэтому стоит начать менять шампунь во время отпуска). Принцип «перезагрузки естественного кожного баланса» актуален и для продуктов по уходу за кожей.

8) На самом деле, всё не так сложно... Дополнительная информация по этому вопросу: im einklang зима 2011-2012 - http://www.arnebia.ru/cgi-bin/download.cgi?id_dnl=566&sid=153581abd610de285749f5971b26e1c0

Какие экосертификаты допускают их в применении?

Законодательство ЕС допускает в изготовлении натуральной органической косметики те же консерванты и компоненты, которые соответствуют стандарту разрешенных ингредиентов для неорганической косметики. Конечно в первую очередь для натуральной косметики отбираются вещества, встречающиеся в природе (например - бензойная кислота, сорбиновая кислота, салициловая кислота и бензиловый спирт). Но иногда применяются консерванты, которые хоть и обладают природными свойствами, однако добыты синтетическим путем. Сюда можно отнести муравьиную кислоту и пропионовую кислоту. Эти консерванты разрешены сертификатом NaTrue.

Также сертифицированными европейскими знаками качества Nature & Progres, Soil Association и Cosmos допускается применение консерванта дегидроацетовая кислота, который относится к мягким химическим консервантам и не является природным.

Как определить, относится ли продукт / бренд к натуральной или органической косметике?

1. Сначала проверьте, имеет ли продукт / бренд экосертификат. В этом поможет наличие на упаковке значка сертификата натуральной косметики, например, ECOCERT, Cosmebio, BDIH, ICEA, Soil Association, NaTrue (см. эко-сертификаты).

2. Чтобы бренд считался натуральным, желательно наличие экосертификатов у большинства продуктов из его ассортимента.  

3. Если у вас есть сомнения: попросите у производителя или импортера копию экосертификата.

4. Сертификаты имеют разные требования. Но обычно мы можем сказать: экосертификаты гарантируют минимальный стандарт безопасности. Но: Аллергики всегда должны читать декларацию INCI!

5. Если бренд не имеет экосертификата, нужно читать ингредиенты. Мы поможем Вам проверить состав.

6. С осторожностью относитесь к самодельным печатям и знакам, которые не значат ничего.

7. Все серьезные компании декларируют состав по стандарту INCI. Если нет сертификата, нужно читать ингредиенты. Вы должны запросить у производителя полный состав (INCI-декларацию), если он не напечатан на упаковке. Проверьте сами, какие есть в наличие критические ингредиенты.

8. Является ли компания носителем авторитетного экобренда, можно проверить в Интернете. Прочитайте то, что пользователи пишут в экоблогах. Но будьте осторожны с «зеленым камуфляжем» – greenwashing! Термином «гринвошинг*» обозначают явление, когда производители заявляют об экологической чистоте своей продукции, не имея на то оснований.

Силикон – опасный компонент косметических продуктов?

В косметических продуктах чрезвычайно распространен синтетический жир – силикон.

Насколько опасно вещество, из которого состоит красота? Гладкая кожа и мягкие, блестящие волосы – силикон делает это возможным. Современная косметическая промышленность охотно использует это полностью синтетическое вещество, добавляя его в качестве «размягчителя» в кожные кремы, декоративную косметику и продукты ухода за волосами.

Силикон может быть вреден не только для организма человека, он не подвергается биологическому разложению. Но откуда мы получаем информацию о том, в каких продуктах для ухода за кожей содержится силикон? Каковы последствия для тех, кто использует косметику, содержащую силикон?

Силикон – чудесное средство для красоты волос? Желание любой женщины – это здоровые, блестящие волосы, поэтому неудивительно, что продукты, обещающие подобное чудо, пользуются большим спросом. Однако около 50% этих широко разрекламированных шампуней для волос и более 90% бальзамов для волос содержат это вещество, вызывающее сомнение и дискуссии. С начала 80-х годов прошлого века производители средств по уходу за волосами изучают его в своих лабораториях. Силикон обладает свойством образовывать непроницаемую защиту вокруг волоса. Чешуйчатый слой разглаживается, волосы легко расчесываются и приобретают роскошный блеск. Но защитная пленка препятствует попаданию ухаживающих продуктов в структуру волоса уже при следующем мытье головы. При регулярном использовании силиконсодержащих средств для мытья волос могут возникнуть проблемы при окрашивании волос, поскольку красящие пигменты не могут попасть в структуру волоса. Силикон решает проблему секущихся на кончиках волос: волос «запечатывается» силикон и уже просто не может расщепляться. Силиконы не разлагаются биологическим путем, поэтому способствуют загрязнению природы.

Гладкая кожа с помощью силикона? Многие кремы против старения, которыми охотно пользуются женщины, содержат довольно значительную концентрацию силикона. Сразу же после нанесения возникает эффект разглаживания морщин, лицо выглядит моложе, кожа разглаживается. Продукт распределяется по коже, образуя пленку. Недостаток заключается в том, что под этой пленкой скапливается пот, кожа разбухает, как под пластиковой фольгой (пленкой). В кремах с силиконом должно содержаться большое количество дополнительных активных веществ, так как сам силикон ухаживающим эффектом не обладает.

Декоративная косметика и силикон Мечта любой женщины – это губная помада, которая хорошо наносится и не стирается в течение многих часов. Тональный крем тоже должен обладать многочасовой устойчивостью. Для придания оттенку губной помады, а также тональному крему этой «вечной свежести» в продукт и добавляют силиконы. После нанесения влажные компоненты силикона испаряются и остаются только тяжелые элементы, которые удерживаются на коже. И далее губная помада перемещается с губ в область пищеварительного тракта: мы привычно облизываем и покусываем губы, покрытые слоем губной помады. Согласно данным статистики, женщина за свою жизнь съедает 4 килограмма губной помады – это около 1000 тюбиков. Для желающих «закусывать силиконом и парафинами» заметим: и сейчас точно неизвестно, что с этими компонентами происходит в нашем организме. Из экспериментов на животных известно, что они могут скапливаться в области печени и лимфатических узлов. Как обнаружить силиконы в составе косметических продуктов? Производителя косметики обязаны представлять сведения о составе на упаковке продуктов. Силиконы можно распознать по окончанию «коны». Сюда относятся матиконы, диметиконы и амодиметиконы. К группе силиконов относятся также Behenoxy (бехенокси) и – полизилоксаны. Чем выше стоит компонент в составе продукта, тем выше его концентрация в нем, будь то крем для лица или шампунь, бальзам для волос. Силиконы производить несложно, поэтому их применение в косметике очень экономично и приносит выгоду. Дорогие продукты, которые обещают потребителю чудо, однако плохо выполняют свое обещание...

Статья Габриэлы Пагенхардт. 26.12.2010/2013 Исходный текст на немецком языке: http://www.suite101.de/content/silikon---gefaehrlicher-inhaltsstoff-in-kosmetika-a95935

Солнцезащитные средства и натуральная косметика: Является ли это противоречие?

Приближается лето и вместе с ним встает вопрос о том, как нам лучше всего защитить себя и своих близких от солнца. Именно сейчас тема солнцезащитных средств является для натуральной косметики настоящим вызовом. Бесспорно: солнцезащитные средства необходимы при пребывании на солнце. Ведь без такой защиты практически большая часть жителей Северной Европы может наслаждаться солнцем лишь несколько минут, затем на коже возникают болезненные покраснения. Благодаря солнцезащитному фактору (Sun Protection factor = SPF) 20, продолжительность пребывания на солнце можно увеличить в двадцать раз.

Авторитетный немецкий отраслевой журнал «ЭКО-ТЕСТ», к примеру, с давних пор рекомендует пользоваться солнцезащитными лосьонами или кремами, основу которых составляет чисто минеральная защита от ультрафиолетовых лучей. Такие продукты предлагаются преимущественно производителями биологической косметики, которые при производстве таких средств делают ставку на обеспечивающее защиту сочетание двух компонентов. Такими компонентами являются диоксид титана, который особенно эффективен против ультрафиолетовых лучей типа В, и оксид цинка, который обладает широкими защитными функциями в отношении ультрафиолетовых лучей типа А. Эти вещества действуют на физическом уровне: они защищают от солнца посредством отражения ультрафиолетовых лучей от поверхности кожи.

Однако существует новая рекомендация ЕС, согласно которой УФA-защита кремов и лосьонов должна составлять не менее одной трети УФB-защиты, т.е. пресловутого солнцезащитного фактора (SPF). При очень высоких солнцезащитных факторах сложно гарантировать соответствующую УФA-защиту одними лишь минеральными фильтрами. Поэтому Weleda и Wala (Dr. Hauschka) более не выпускают солнцезащитные средства. Lavera и некоторые другие производители по-прежнему предлагают солнцезащитные средства. Впрочем, их солнцезащитный фактор в среднем не превышает 20.

Обеспокоенные потребители задают к тому же обоснованные вопросы относительно наночастиц, которые в форме минеральных УФ-фильтров могут присутствовать также в солнцезащитных лосьонах. Не опасно ли это для потребителя? Известно, что наночастицы в составе солнцезащитных кремов не вызывают проблем при здоровой коже, поскольку в этом случае они не проникают в организм сквозь кожу. В любом случае эта тема продолжает вызывать волнение и поэтому рекомендуется следить за новыми достижениями науки. Тем не менее, диоксид титана активно используется не только фирмами, выпускающими биологическую косметику.

В последнее время он применяется многими производителями традиционной косметики и содержится, к примеру, в солнцезащитных продуктах известных традиционных косметических марок. Многие производители сочетают несколько УФ-фильтров друг с другом. Однако большинство производителей традиционной косметики прибегает к химическим УФ-фильтрам. Такие вещества проникают в кожу, достигая по меньшей мере рогового слоя, а некоторые из них могут проникать и в организм.

Опасность заключается в том, что отдельные УФ-фильтры, как предполагается, могут оказывать действие, подобное действию гормона: Benzophenone-3 (Oxybenzon)/бензофенон-3 (БФ-3) – еще сильно аллергенные! Homosalate (Homomenthylsalicylat или HMS)/ , гомосалат (ГМС), Octyl-Dimethyl-Para-Amino-Benzoic-Acid (OD-PABA)/ октил-диметил ПАБК (ОД-ПАБК), Октокрилен/Octocrylene,бензофенон-1 (БФ-1) не допускается в ЕС как УФ-фильтры бензофенон-2 (БФ-2) не допускается в ЕС как УФ-фильтры 3-Benzylidencamphor/3-бензилиден камфор (3-БК) Ethylhexyl Methoxycinnamate/этилгексилметоксициннамат

Другие критические УФ-фильтр (Обозначение по INCI):
4-метилбензилиден камфор (4-МБК), этилгексилметоксициннамат, Butyl Methoxydibenzoylmethane

Последние исследования, проведенные в Швейцарии рабочей группой под руководством доктора Маргрет Шлюмпф, свидетельствуют о том, что УФ-фильтры способны проникать в организм, поскольку их следы можно обнаружить в материнском молоке. Швейцарскими учеными были обследованы 34 кормящие матери и у 77% из них в молоке были обнаружены следы УФ-фильтров. При этом только 46% матерей пользовались солнцезащитными продуктами, 61% женщин применяли иную косметику, содержащую УФ-фильтры.

Во многих традиционных косметических продуктах обнаруживаются полиэтиленгликоли (PEG) и их производные вещества. Они применяются в качестве эмульгаторов и обеспечивают хорошее смешение воды и жиров в лосьонах. Впрочем, они имеют побочное действие: они делают кожу проницаемой для инородных веществ. Солнцезащитные спреи чаще всего содержат спирт, который может иметь в своем составе диэтилфталат (DEP). DEP применяется в косметической промышленности для денатурации спирта.

Многие солнцезащитные средства содержат ароматы. Порой используются ароматизаторы, которые все чаще вызывают контактную аллергию. В некоторых продуктах даже содержатся искусственные мускусные соединения. Такие вещества проникают в материнское молоко и остаются в окружающей среде, если они, допустим, при купании попадают в воду. Ароматы тоже могут содержать бензофенон-1 и-2 (БФ-1,-2) в качестве добавки.

Также многие традиционные косметические средства содержат парафины или иные синтетические жиры, например, силиконы. Эти жиры и масла не так хорошо подходят коже, как натуральные жиры и масла. К тому же силиконы не поддаются биологическому разложению и загрязняют этим окружающую среду. Силиконсодержащие продукты по уходу за телом можно очень легко отличить по окончанию «-кон». К ним относятся метикон, диметикон и амодиметикон. Но бегеноксидиметикон и полисилоксан также входят в группу силиконов. И все же, несмотря ни на что: находиться на солнце без соответствующей защиты – большой риск, особенно для детей.

Почему есть консерванты в натуральной косметике?

Почему в продаже есть продукты с экосертификацией (ICEA,BDIH и другие), которые содержат консерванты, например, бензиловый спирт и бензойную кислоту? И еще не понятно, почему средства с экосертификацией имеют срок годности 3 года? Это означает присутствие большой концентрации консерванта? Хранение является одной из основных и сложных задач для натуральной косметики. Идеально натуральная косметика должна быть свободной от химических консервантов, но по экосертификатам (BDIH; ICEA и другим) некоторые «менее о пасные» консерванты можно использовать, например, бензиловый спирт и бензойная кислота. На этикетке или упаковке с косметикой обязательно должна быть информация о веществах входящих в состав продукта и являющихся консервантами, причем консерванты могут быть и природного происхождения.

Также существуют строгие регламенты и правила концентрации всех этих веществ. В герметично закрытой упаковке с продуктом не возникает ни каких проблем, даже если в нем нет консервантов. Но средство может испортиться после вскрытия, в нем могут прорастать бактерии и грибы, поэтому продукт без консервантов может стать вредным, так что надо выбирать наименее опасный вариант и искать компромисс. Конкретно: консерванты бензиловый спирт и бензойная кислота: Бензиловый спирт считается одним из безвредных консервантов, но тем не менее есть риск вызвать аллергию у восприимчивых людей. К сожалению, в теории возможна аллергическая реакция на многие как натуральные, так и ненатуральные вещества. Если у человека есть предпосылки к аллергическим реакциям, рекомендуется всегда внимательно читать перечень ингредиентов. И известные ему аллергены следует избегать.

А что известно про бензойную кислоту? Е211 — Бензоат натрия — консервант пищевых продуктов в производстве повидла, мармелада, меланжа (кондитерское производство), кильки, кетовой икры, плодово-ягодных соков, полуфабрикатов. Бензойную кислоту (Е210), бензоат натрия (Е211) и бензоат калия (Е212) вводят в некоторые пищевые продукты, в качестве бактерицидного и противогрибкового средств. К таким продуктам относятся джемы, фруктовые соки, маринады и фруктовые йогурты. Продукты, содержащие бензоаты натрия и кальция, не рекомендуется употреблять астматикам. Бензиловый спирт Бензиловый спирт используется как консервант в фармацевтических составах, включая внутривенные, в концентрациях до 2,0% v/v. В косметических препаратах (водных и неводных) в концентрациях до 3%. В пищевой отрасли используется как компонент пищевых эссенций (Е 1519 Качество бензилового спирта нормируется по содержанию бензальдегида (? 0.05% согласно BP)

Подскажите, пожалуйста, не вреден ли тальк и карбонат кальция в косметике (в консилере для кожи век)? есть ли от него польза? Тальк это Talc (INCI)

У талька нет свойств, которые раздражают кожу и глаза. Аллергии на него не известны. Но при вдыхании мелкодисперсного порошка можно получить воспаление дыхательных путей. В соответствии с требованиями косметического Европейского Регламента (European Cosmetic Regulation) на упаковке с продукцией, содержащей тальк должна быть информация: сухие средства для детей в возрасте до 3-х лет применять с особой осторожностью, держать подальше ото рта и носа. Не вдыхать! Волокнистый тальк не должен использоваться в фармацевтической промышленности, но насколько тщателен контроль косметической продукции, остается неясным. Используется: в пудре, в скрабе как очиститель, тени для век, румяна и т.д Применяется в натуральной косметике. Минерального происхождения.

Источик: Oekotest Список Косметика

карбонат кальция - Calcium Carbonate (Inci) используется: в составе зубной пасты как чистящее средство, в скрабе как очиститель, также может быть использован как краситель, или просто как активный ингредиент; Применяется в натуральной косметике. Минерального происхождения.  Источик: Oekotest Список Косметика

Почему крем оставляет тонкий белый слой?

Многие эмульсии, которые производятся без силикона, не сразу впитываются в кожу, а оставляют тонкий белый слой. Эксперты утверждают, что силикон вызывает закупоривание пор, поэтому он запрещен для использования в природной косметике, сертифицированной в соответствии с требованиями BDIH, COSMEBIO, ICEA, USDA и других сертификатов.

Почему почти все продукты натурального косметика упакованы в тюбики?

Для обеспечения микробиологической чистоты продукции, натуральую косметикуиспользует только натуральные или разрешенные идентичные натуральным консерванты*. Чем мягче консервант и меньше его содержание в косметике, тем лучше её переносимость кожей. При упаковке косметики в баночки легче нарушается микробиологическая чистота продукции во время использования – например, когда крем извлекают из банки пальцами. Если продукт находится в тюбике, то вероятность заражения ниже и количество используемого консерванта может быть уменьшено. А так же могут быть использованы мягкие натуральные или разрешенные идентичные натуральным консерванты.

* Разрешенные идентичные натуральным консерванты включают в себя: бензойную кислоту, её соли и этиловый эфир, салициловую кислоту и ее соли, сорбиновую кислоту и ее соли, бензиловый спирт. Эти консерванты обязательно указаны на упаковке натуральую косметикув составе продукта.

Подходит ли натуральная косметика для аллергиков? Как и в случае со всеми косметическими средствами, появление аллергической реакции или раздражения кожи на биокосметику невозможно полностью исключить. Нужно всегда заранее протестировать новый продукт на запястье перед тем, как применить его на лице или теле. Лучше всего сделать это в вечернее время и посмотреть, не появится ли за ночь какая-либо реакция.